Lotus

Кора вокруг священной горы Кайлас. День 1

"Никто из смертных не смеет взойти на гору, где обитают боги; тот, кто увидит лики богов, должен умереть". Так говорят о Кайласе древние тексты. Священная для более чем миллиарда людей гора до сих пор остаётся непокорённой альпинистами. Все попытки зайти на вершину заканчивались неудачей, лишь согласно легенде на вершину по солнечному лучу взлетел великий йогин Миларепа, когда боролся с бонским жрецом Наро Бончунгом. Пытающиеся зайти на Кайлас скептики разворачивались, лишь ступив на святую землю; некоторые из тех, что смогли зайти чуть выше, не дошли до верха, а через некоторое время загадочным образом умерли.
Возвышающаяся в центре восьмилепесткового лотоса пирамида Кайласа почитаема представителями четырёх религий и духовных учений. У индуистов Кайлас является земным отражением небесной горы Меру, на вершине которой находится обитель Шивы. Последователи индийской традиции джайнизма поклоняются Кайласу как месту обретения прозрения их духовного учителя Махавиры. Для буддистов (тибетцы называют гору Канг Ринпоче, что означает "драгоценный божественный камень") Кайлас - центр мироздания, охраняет который Демчог - гневное проявление Будды Шакьямуни. В представлениях сторонников древней тибетской религии бонпо Кайлас является местом, где создатель бон Тонпа Шенраб спустился с небес на землю и основал могущественное царство Шанг-Шунг. Кайлас они называют Юнгдрунг Гу Це, что переводится как "девятиэтажная гора свастики".
Обойти Кайлас хотя бы раз в своей жизни мечтает любой из последователей упомянутых религий. Обход, или Кора, путь длиной 53 км на высотах от 4670 до 5660 метров, совершается по часовой стрелке, только бонцы ходят в противоположном направлении. В последнее десятилетие, когда китайцы открыли регион для посещения иностранцами, с Запада потянулись большие группы туристов. В последние несколько лет очень много русских совершают хотя бы одну Кору вокруг Кайласа, если гора их принимает. Если обойти Кайлас один раз, то заслуживаешь прощение всех грехов, накопленных в этой жизни. Если совершить Кору 13 раз, то не попадёшь в ад в течение следующих 500 перерождений. После 108 Кор паломник способен обрести просветление и сам стать Буддой.
Кайлас - это место жизни нашей планеты, в этом цикле её существования, по крайней мере; источник эталонных вибраций Земли, благотворно влияющий на пришедших сюда с правильными мыслями и вытаскивающий наружу весь негатив и злобу и лишь усиливающий их из злых неправедных людей. На Коре у каждого свои ощущения. И если первый раз всегда является скорее ознакомительным (сужу по своему прошлому году тоже), то последующие обходы несут вашей духовной сущности нечто особенное. Кого-то посещают озарения и ответы на давно задаваемые себе коренные вопросы о жизни. Пребывание наедине с горой - это лучшая медитация, что может быть.
О Кайласе можно долго рассказывать, хотя столько ещё непознанного таит в себе его каменная мандала, но хотя бы частью доступной мне информации я попробую поделиться.

     

Тропа коры начинается из Дарчена и уходит на запад вдоль хребта, отделяющего с юга мандалу Кайласа от плато Барка. Строго говоря, можно считать, что Кора начинается в том гестхаусе, из которого Вы выходит утром. Здесь же она должна и закончиться. Оставляя за собой домики Дарчена, по протоптанной широкой дороге паломники начинают свой путь. Через некоторое время тропа раздваивается – налево уходит дорога для автомобилей. Да, можно сэкономить силы и примерно 2 часа времени, проехав на машине, но о своём отношении к такого рода «паломничеству» я уже писал.

 2.

Мы присели на 5 минут передохнуть, а Таши немного убежал вперёд - здесь перед спуском в долину Дарпоче располагается первое место для выполнения простираний. Паломники поклоняются Южному лицу Кайласа и дхьяни-будде Ратнасамбхаве (элемент Земля). Собранная из камней пирамидка увенчана шестом и увешана молитвенными флажками «лунг-та» и хадаками. Паломники оставляют здесь свою старую одежду, как символ вступления на путь трансформации своей сущности.

 3.

Дарпоче означает «большой флагшток», и в долине установлен большой шест, увешанный растяжками с тысячами молитвенных флажков. Каждый год тут проводится фестиваль Сага-Дава, посвящённый дню рождения Будды Шакьямуни. Ранее данное празднование посвящалось победе буддизма на бонпо. Каждый год по наклону шеста судят о том, что произойдёт в будущем году. Если шест наклонился или тем более упал – стоит ждать беды.

 4.

Немного левее поляны стоит чортен Кангни, служащий воротами на Кору, его стоит обойти 3 раза по часовой стрелке, а потом зайти внутрь, помолиться и загадать желание (я почему-то забыл его сфотографировать).

Сразу за поляной находится ещё одно очень святое место, особое для жрецов и последователей древней тибетской религии бонпо. Плато небесных похорон носит имя 84 махасиддх – бонских лам, которые были побеждены и похоронены здесь во время борьбы с Миларепой и Падмасамбхавой.

 5.

Ощущения на плато немного жутковатые, тем более тут и сейчас проводятся обряды погребения умерших, когда тело разрубают на куски и скармливают грифам. Некоторые области ныне огорожены сеткой, повсюду раскиданы остатки одежды.

 6.

Мы поднялись на плато с целью найти и посетить пещеру бонского жреца Наро Бончунга, с которым боролся за Кайлас йогин Миларепа. В пещере располагается вход в гору-саркофаг Астапад, который открывается только посвящённым под воздействием определённых мантр. Пройдя всё плато, пещеру мы так и не обнаружили; хотя как нам сказали позже, находится она ниже, в западной стене плато. Поэтому подняться к ней можно было, чуть свернув в сторону с тропы Коры.

 7.

На противоположной стороне долины находится один из 5 монастырей мандалы Кайласа – Чуку Гомпа (Ньенри). Он был построен в том месте, где белая овца (ньен) появилась из скалы, а затем ушла в неё снова. Побывали мы в Чуку Гомпа в прошлом году, но в этот раз тоже планировали подняться вверх и посетить заодно пещеры «Слона» и «Льва», расположенные чуть выше и южнее, в которых медитировали Миларепа и Падмасамбхава. В монастыре хранятся священные реликвии. Во-первых, это раковина, которую Миларепа достал со дна озера Манасаровар. Паломники заходят в надежде, что настоятель достанет из сундука раковину и подует им на головы, благословляя тем самым на успешное прохождение Коры. Во-вторых, эта самопроизвольно появившаяся статуя Будды Безграничного Света. И в-третьих, рядом с алтарём стоит большой котёл, в котором всегда без огня кипит вода. 13 Кор вокруг Чуку Гомпа засчитываются, как одна Кора вокруг Кайласа; но работает это только для тех, кто идёт 13 или же 108 Кор.

 8.

Тропа уходит на север вдоль реки Лха-Чу. Идти можно как по правому берегу, так и по левому; но обычно ходят по правому, ближе к Кайласу, который постепенно заслоняет Астапад, а потом и другие горы.

 9.

Тут и начинаешь удивляться причудливости очертаний горных вершин и сомневаться в возможности создания настолько странных форм выветриванием.

10.

В ночь накануне второй Коры выпал снег, поэтому тропа была слегка присыпана. Правда, горы, уже сбросившие зимние снежные покрывала, приобрели от этого дополнительную красоту. Впрочем, пролежал тот снег явно не так долго после.

11.

Ниши, вмятины, вогнутые поверхности – неужели природа способна создать такое?! В который раз задумываешься о неестественности этого комплекса мегалитов, историю создания которого, если и знают, то только единицы.

12.

От Дарпоче, Кангни и чайной палатки до монумента, называемого «Домом Счастливого Камня», идти около полутора часов. Предстоит пройти две долины с небольшими коварными подъёмами. Коварны они тем, что если на них слегка не сбавить набранный по ровной местности темп, то оставшаяся часть пути первого дня может быть нелёгкой.

13.

Не говоря о Кайласе, формы которого любого заставят задуматься об искусственной обработке этой горы, два огромных вогнутых зеркала «Дома Счастливого Камня» высотой в несколько сотен метров с заострёнными вершинами выглядят неземными. Кто и чем так отполировал эти горы? Интересно, как течёт время в их фокусе вон там наверху? В мандале Кайласа начинаешь задавать очень много вопросов, просто смотря вокруг.

14.

В левой части сооружения отчётливо видна огромная ниша. Считается, что это одни из ворот в Шамбалу.

15.

После достаточно долгого следования с задранной вверх головой мимо «Дома Счастливого Камня» взору предстаёт Западное, рубиновое, лицо Кайласа, отождествляемое с дхьяни-буддой Амитабхой (элемент Огонь). На двух гранях пирамидальной горы торчат лепестки вогнутых локаторов, словно принимающих сигналы откуда-то или служащих отражателями неких энергий.
Через ущелье можно подняться и прикоснуться к Кайласу, только технически это не так просто, как звучит на словах.

16.

Здесь располагается второе место простираний. Чуть после, миновав Западное лицо, паломники устраиваются на привал. В сезон тут тоже стоит чайная палатка.

17.

Напротив Западного лица в ряд стоят в ряд три бессменных часовых Кайласа – горы Тара, Амитаюс и Видчайя.

18.

Вы же все строили песчаные замки в детстве, зачерпнув с морского дна песок, который потом тонкой струйкой стекал сквозь пальцы? Вот и при виде этих гор у меня создалось впечатление, что некогда монолитные скалы были размягчены неведомым воздействием и начали оплавляться и слоями стекать к своим подножиям.

19.

Но может ли что-то размягчать камень? Вспоминаются отпечатки рук и стоп Падмасамбхавы в многочисленных пещерах на территории Тибета, Непала и горной Индии. Нам не узнать, чем создавались столь неповторимые формы с неглубокими вмятинами большой площади и торчащими в разные стороны заострёнными «ушами-локаторами».

20.

Но привал закончен, и пора отправляться дальше. Кору ходят ещё в самом нежном возрасте, пусть даже не всегда осознавая это.

21.

Западное лицо постепенно скрывается из вида.

22.

А затем и верхушка северной половины «Дома Счастливого Камня».

23.

Недалеко от лагеря, справа на тропе стоит большой чёрный камень Тамдрин Дроканг, из которого мироточит масло, похожее на мумиё. Тамдрин – главный защитник секты желтошапочников «Гелугпа». Камень надо обойти и снять пальцем немного масла и помазать себе лоб в области третьего глаза.

24.

Тропа тянется дальше вдоль реки Лха-Чу, до северной стены осталось пару часов хода.

25.

Окружающие горы продолжают поражать многообразием и необыкновенностью форм, напоминая разрушившиеся с течением времени древние монументы.

26.

На небольшом отрезке пути взору паломника предстаёт кусочек Северного лица, до тех пор, пока Кайлас полностью не скрывается за горой Чана Дордже (Ваджрапани), названной по имени бодхисаттвы силы.
Около мостика через речку надо решить, куда пойти ночевать. Передшие мост паломники направляются к монастырю Дира-Пук и могут устроиться на ночлег в построенном рядом гестхаусе. Большие группы обычно останавливаются там. Либо можно продолжать подниматься вверх по правому берегу и заночевать под Северным лицом, где тоже расположен небольшой гестхаус и харчевня, где можно купить простейшей еды.

27.

«Золотое» Северное лицо Кайласа, ассоциируемое с дхьяни-буддой Амогхасиддхи (элемент Воздух), выступает между горой Чана Дордже (справа) и горой Ченрези (Авалокитешвара), считающейся троном одноимённого бодхисаттвы сострадания. Мы оба раза останавливались на правом берегу, потому что планировали подняться вверх по леднику и прикоснуться к северному лицу. Но в первый раз ноги просто не шли, а во второй раз, когда самочувствие позволяло и Кайлас благоволил хорошему прохождению Коры, наш гид Таши ушёл разведывать другую дорогу на второй день, а после его возвращения уже были сумерки, поднялся ветер. Так что не в эту поездку точно. Хотя нам сказали, что подход в те дни был возможен.

28.

А монастырь Дира-Пук я так и не посетил за 3 пройденные коры: в прошлом году он был закрыт, а в этом мы оставались на противоположном берегу. Знаменит он находящейся внутри пещерой монаха Гиелва Готсампа, который искал утерянный путь Коры через перевал Дролма-Ла. Монах встретил в долине рогатую ячиху (по тибетски «дира») и привёл её в пещеру. Животное оказалось эманацией богини-хранительницы тех мест и открыло Гиелва путь через перевал. На потолке пещеры до сих пор сохранились следы рогов ячихи.

29.

Изначально я хотел рассказать о прохождении Коры в одном посте, но фотографий получилось довольно много. Keep it locked!

Предыдущая запись - Оглавление - Следующая запись
  • Current Mood: contemplative
promo sasha_lotus june 23, 13:07 15
Buy for 20 tokens
Путешествие в Непал к одним из самых высоких пиков на планете выдалось тяжёлым, но запоминающимся. Пусть не удалось выполнить все пункты насыщенной и довольно сложной программы трека, всё равно стоит занести себе в актив увиденный базовый лагерь Эвереста, преодоление непростого перевала Чо Ла,…
очень большой пост и очень интересный!) Правильно написал твой друг - читаешь твои записи и ощущение, что сам побывал в этих местах. Кайлас необычайно красив и загадочен.
Я ночевала в монастыре Дира Пук один раз, а второй в гесте чуть пониже.
Основной вход в гомпу был все время закрыт.
Но если пройти справа и дойти до кухни - там слева будет коридор - где вход в пещеру и в гомпу с "черного хода".
Монахов там человек 10-15 было. И они там жили.
Может сейчас все изменилось, конечно :)