Lotus

Кора вокруг священной горы Кайлас. День 2

Во второй день Коры паломникам предстоит преодолеть перевал Дролма-Ла (5660 м) и дать тем самым своему энергетическому телу новую жизнь. Стартуют от Северного лица рано утром, зачастую ещё до рассвета, освещая путь налобными фонариками. Подъём вверх через два промежуточных перевала не всегда даётся легко – под ярким солнцем снег таёт, превращаясь ночью в лёд. Напротив первого перевала, между гор Джампейянг и Ченрези лежит вход в так называемую «долину смерти». С востока к Кайласу прилегает огромное вогнутое каменное зеркало, получившее название «Зеркало царя смерти Ямы». В фокусе зеркала находится холм, взошедшие на него люди по свидетельствам переживают необычные ощущения. Это одна из тех долин, куда ходят умирать йоги, подвергая своё тело воздействию сжатого времени.

     

На этом участке Коры лежит множество камней, которым поклоняются паломники. Однако, заметить их без знающего проводника не так-то просто. Некоторые объекты поклонения я за 3 коры так и не нашёл. Где-то около первого перевала лежит камень с отпечатками волчьих лап. По преданиям, когда первый паломник шёл Кору и заблудился, богиня Тара превратилась в 21 волка, которые и показали ему дорогу к перевалу Дролма-Ла.

 2.

Тропа ведёт дальше, и на втором перевале находится место смерти Шива-Тсал. Паломники оставляют старую одежду, вырывают клок волос или даже зуб, кто-то надрезает палец. Что-нибудь из прошлой жизни стоит оставить тут среди камней, куда некоторые приходят умирать. В утренних сумерках кажется, что кто-то сидит на камне и отдыхает, но это всего лишь накинутая куртка. Вместе с кусочком физической плоти, вещью или одеждой, символизирующими смерть прежнего тела, душа переходит в промежуточное состояние Бардо, и считается, что всю дорогу до перевала боги будут оценивать, чего Вы заслужили в следующем воплощении, когда Вам будет даровано новое тело на перевале. Я оставил старую фенечку и продолжал путь вверх. Первая Кора шла очень тяжело и путь до перевала от гестхауса занял примерно 6 часов, во вторую же – всего 2,5 часа.

 3.

Напротив кладбища Шива-Тсал вдоль горы Джампейянг уходит тропа в обход перевала Дролма-Ла. Кору Дакини через перевал Кхандро Санглам Ла (5675 м) можно идти только в свою 13ю Кору, но наш гид Таши, несмотря на наши осторожные заявления, сказал: «Вам можно». Мы оставили данную опцию на вторую Кору, решив первую пройти классическим маршрутом. На следующий раз, пока мы отдыхали у Северного лица, наш гид Таши сбегал на разведку в эту долину. Весна была поздней, как я уже не раз писал, поэтому на тропе лежал толстый слой снега. И мы снова пошли через Дролма-Ла.

 4.

После Шива-Тсал тропа проходит по относительно ровной местности, петляя между камней. Здесь тоже находятся несколько камней, которым поклоняются паломники. Смог заметить из них я только один (в прошлом году вообще ни одного). С правого края дороги лежит небольшой красный камень, обвязанный хадаком.

 5.

Если присмотреться, то на горе напротив стоит тоже красный камень, но большего размера. По преданию, человек, имеющий связь с Буддой, если станет на первый камень и будет смотреть на гору в направлении второго, то увидит изображение Будды.

 6.

Далее по тропе находятся три больших камня, под которыми надо пролезть, чтобы избежать возможности попасть в ад. Больших камней там много, и без знающего человека распознать нужные довольно сложно. Я старался подсматривать, какие ритуалы выполняют паломники, но не застал, чтобы кто-нибудь проползал под камнями. Где-то здесь же лежит камень с 21 отпечатком Тары.
Оборачиваясь назад, в сторону прошлой жизни, можно бросить взгляд на северо-восточное ребро Кайласа, которое скоро скроется за горами.

 7.

И вот уже виден перевал Дролма-Ла, около 45-60 минут предстоит подниматься по плотному снегу на высоту, превышающую гору Эльбрус. Однако, первый раз, когда Кайлас устроил мне вторичную проверку на прочность, я поднимался около 2х часов, а беспокоившиеся за моё здоровье паломники поддерживали меня под руки. Я отказывался от помощи и потихоньку шёл вверх, через каждые 15-20 метров останавливаясь перевести дыхание.

 8.

Наконец-то мы на вершине. Чистый воздух высокогорья заполняет лёгкие. Альтиметр показывает 5660 метров. Душе даётся новое энергетическое тело, и теперь паломникам остаётся только замкнуть круг Коры, чтобы завершить очередной или для многих западных людей первый этап внутренней трансформации.
С перевала открываются необычайно красивые виды. На многочисленных растяжках развешены пятицветные молитвенные флажки «лунг-та». В этот раз я заранее купил длинную растяжку флажков. На них можно писать пожелания своим родственникам и друзьям – ветер унесёт Ваши молитвы в небо, где они обязательно будут услышаны. К востоку от перевала - пять вершин, которые считаются обителью пяти сестёр-богинь.

 9.

Некоторые паломники помимо привязывания своих флажков бросают на ветер маленькие бумажные листочки с мантрами и кричат «Со-со!», как и на всех других перевалах, желая долгой жизни своим близким.

10.

Другие же устраиваются на перекус, попить чаю или даже полежать прямо на снегу.

11.

Теперь тропа будет идти только вниз, если не учитывать незначительные подъёмы. Крутой спуск среди острых камней, несколько заснеженных долин, ещё один спуск - и паломники уже у палаточного лагеря. Но на их пути находится ещё несколько святых мест.

12.

Во-первых, сразу за перевалом на высоте 5608 метров расположено маленькое озеро Тудже Ченпо (Гаури Кунд). По легенде озеро было создано Шивой для своей супруги Парвати, когда тело той истощилось от помощи людям. Искупавшись в озере, она обрела новую плоть.

13.

Во-вторых, уникальная скала, получившая название "Топор кармы" из-за характерной формы. Здесь окончательно отсекается прошлая карма, и у Вас есть шанс зарабатывать впредь только положительные заслуги для лучших следующих перерождений.

14.

После спуска в долину и отдыха в палатке можно отправиться в дальнейший путь вдоль русла реки Лхам-Чу. Если идти по правому берегу, то дорога будет несколько короче. Если же перейти на левый, пропрыгав по камешкам, то через примерно час-полтора пути можно будет увидеть Восточное лицо Кайласа, отождествляемое с дхьяни-буддой Акшобхьей (элемент Вода).

15.

Здесь, около точки, откуда видна наибольшая возможная часть Восточного лица, находится четвёртое место простираний.

16.

Во второй день большие группы обычно доходят до монастыря Зутул-Пук ("Пещера чуда"), где раньше медитировал Миларепа. Хотя отсюда до Дарчена всего 3 часа хода, а последние 4 километра тропы совпадают с широкой дорогой. Но эти оставшиеся километры еле плетёшься, и кажется, что силы совсем кончились у Зутул-Пука.

17.

Кора началась там же, где и закончилась - на пороге гестхауса. Первая Кора мне далась очень тяжело, тяжелее даже, чем в прошлом году как будто; вторая - намного легче. Разница в часах между первым и вторым разом составила 9 часов (27 и 18). Рекордов тут никто не ставит, хотя мы видели людей, которые умудряются ходить Кору за один день, за 12 часов.
О личных ощущениях и значении я в этот раз промолчу. И закончу, пожалуй, одной хорошей буддийской сутрой:
"Это всего лишь то, что я сделал и что узнал. Не верьте ничему из этого только потому, что я так сказал. Проверьте это на собственном опыте."

Вместо запланированной на этот год ещё одной Коры мы сходили к Южному лицу Кайласа, в запретные и тайные долины. Keep it locked!

Предыдущая запись - Оглавление - Следующая запись
  • Current Mood: contemplative
promo sasha_lotus june 23, 13:07 15
Buy for 20 tokens
Путешествие в Непал к одним из самых высоких пиков на планете выдалось тяжёлым, но запоминающимся. Пусть не удалось выполнить все пункты насыщенной и довольно сложной программы трека, всё равно стоит занести себе в актив увиденный базовый лагерь Эвереста, преодоление непростого перевала Чо Ла,…
понравилась фотография и легенда озера Тудже Ченпо «Озеро Великого Сострадания». По моему источнику:) узнала, что здесь паломники проводят ритуал религиозной дружбы. Подружившись на священном перевале, они глубоко уважают и любят такого друга всю жизнь. Они призывают Шиву и Парвати не разрывать их дружбу и молятся, чтобы покуда на Кайласе лежит снег, а в озере Манасаровар остается святая вода, их дружба оставалась прежней.
Света - г.д. Кайлаша - рассказывала, что ходила через этот перевал. Турист один захотел и она с ним пошла. По-моему кстати уже после 13 кор.
Она говорила, что это перевал гневной Дакини. И когда шла - подумала, что что-то не то...
А потом раз 100 пожалела, что туда поперлась...
Что с этим туристом было история умалчивает :)
Таня, а почему она пожалела потом? Что-то такое случилось?
Я конечно не могу за нее отвечать.
Но думаю, просто много всего навалилось.
У нее довольно трудная жизнь была.
Но она молодец - умеет справляться с трудностями.
Понятно, что у всех своя карма.
Но просто забавно, что вы туда таки не пошли :)
Большое спасибо за рассказ, интересно пишите и изумительно красивые фотки! Я правильно понимаю, что Вы самостоятельно наняли джип до Кайласа из Катманду и заказали пермиты? Дело в том, что мне не очень нравятся стандартные предложиения турфирм (в частности слишком быстрый подъем на высоту, я уже мучился от горной болезни поднявшись на 3000 на два дня) и я собираюсь поехать самостоятельно (с другом). Подскажите, пожалуйста, как можно получить пермиты для проезда на Кайлаш и сколько стоят услуги транспорта туда?
Не совсем верно. Мы связались с турклубом kailash.ru и сделали себе тур на двоих со своей программой. Организацией поездки занимался турклуб и их непальские и китайские партнёры. Так как Вы прочитали всё и имеете представление о маршруте, то могу сказать цену - 88,5 т.р. с человека. Плюс авиабилеты и питание.
Да, некоторые отчеты перечитал по нескольку раз, очень понравилось! А фотка Пайку-Тсо меня особенно впечатлила :) Насчет турфирмы понял, большое спасибо!
Как снежно! Не припомните, в какое время начиналось путешествие (начало октября)?