Lotus

Кольцо Аннапурны 2013. День 11: Кагбени - Джомсом - Газа

Сегодня нам предстоял последний марш-бросок от Кагбени до Джомсома и далее, по обстоятельствам, возможно, до колоритной деревни Марфа, знаменитой своими яблоневыми садами. Но сначала на раннее утро был запланирован променад по Кагбени и визит в старинную гомпу, чтобы затем как можно раньше двинуть в Джомсом и там определяться с дальнейшими планами в зависимости от расписания автобусов. Из Кагбени начинается путь в запретное королевство Ло - Верхний Мустанг, уникальное место, где почти нетронутой сохранилась тибетская культура, каковой она была столетия назад. Формально Мустанг относится к Непалу, а король там недавно сложил свои полномочия. Но это уже тема для других фоторассказов, надеюсь, что в Мустанг я в ближайшие годы тоже смогу наведаться. А пока прогуляемся по Кагбени.

     

Старинная гомпа, принадлежащая к буддийской секте (школе) Сакья, как утверждают источники, была построена аж в конце 15 века. Кубообразное алое здание с крошечными окошками напоминает неприступную крепость. Вокруг расположены более современные постройки, где обитают монахи. Один монах провёл нас по гомпе и показал основной зал, где проходят службы.

 2.

Традиционный интерьер любого буддийского монастыря: алтарь со статуями Будд и бодхисаттв по центру, фрески на стенах, низкие столы для монахов и истёртый миллионами простираний деревянный пол.

 3.

Что ранее не встречалось мне ни в одной непальской и тибетской буддийской гомпе - это маски, которые монахи надевают для специального танцевального ритуала. Мечтаю попасть на такой фестиваль, опять же многие туры в Мустанг устраиваются как раз, чтобы лицезреть мистерию ритуальных танцев монахов и лам.

 4.

Вполне вероятно, что маски довольно древние и используются уже не один десяток лет.

 5.

 6.

 7.

 8.

Фрески на стенах определённо были недавно обновлены, краска ещё не успела поблекнуть. Последний земной Будда, царевич Сиддхартха из рода Шакья.

 9.

Будда Вайрочана - один из пяти дхьяни-будд, олицетворяющих стороны света и соотносящиеся с ними первоэлементы. Вайрочане определяют центр и элемент "эфир".

10.

Авалокитешвара (тиб. Ченрези) - бодхисаттва сострадания ко всем живущим существам, особо почитаемый тибетцами.

11.

Белая Тара считается духовной супругой Авалокитешвары. Многие практики тантры выбирают Белую Тару в качестве йидама, божества, которое визуализируют в медитациях. Всего у Белой Тары 7 глаз: третий глаз на лбу и по глазу на ладонях и ступнях. Считается, что так она может видеть всех живых существ и помогать им избавиться от страданий и обрести утешение и защиту.

12.

Гуру Ринпоче, великий махасиддха Падмасамбхава, победивший бонских демонов в Тибете и способствовавший становлению буддизма.

13.

Очень интересное изображение колеса сансары было при входе в главную залу гомпы. В нём как отдельный сектор отсутствует мир богов. Колесо поделено на 5 секторов не симметрично. В принципе, боги видны на облаках в других мирах, но обычно им всё же выделяется сектор колеса перерождений.

14.

В левой верхней части колеса, как обычно, расположен мир воинствующих полубогов асуров. Видимо, мир асуров тут объединили с миром богов. Их стрелы направлены на небеса, где обитают боги; асуры желают заполучить нектар, которого они лишены. Ниже мир животных, там обычно мало интересных деталей можно подметить.

15.

В правой части колеса по центру - мир претов, голодных духов.

16.

Выше - мир людей, перевоплощение в котором считается для человеческого существа не таким уж и плохим вариантом. Наработаешь хорошей кармы, пойдёшь на повышение, так сказать. Только изображены тут почему-то болезни, пытки, войны. Впрочем, этого у нас сейчас хватает, даже в избытке.

17.

Очень широким оказался нижний сектор колеса - ад. Чтобы попасть сюда напрямую их мира людей, надо уж очень сильно провиниться и набедокурить. Таким индивидам не посоветуешь: кто-то коченеет во льдах, кто-то истекает кровью, кого-то жарят в огне.

18.

В центре колеса изображён круг, где три животных кусают друг друга за хвосты, обозначая собой три главных порока. Свинья символизирует невежество, змея - гнев или злобу, а петух (тут больше похож на гуся или павлина) - страсть. Поборов все эти связанные пороки и став Буддой, можно вырваться из колеса перерождений сансары. Даже боги страдают, как бы парадоксально это ни звучало.

19.

Очень познавательным вышел визит в гомпу, каждый раз подмечаю какие-то новые интересные детали. Ещё есть время пройтись немного по деревне.

20.

Кагбени является вратами в Верхний Мустанг. Столетиями из Тибета через королевство Ло в Кагбени прибывали караваны с солью и шерстью яков. Взамен торговцы получали зерно. Чтобы перейти на другую сторону моста через речку, уже требуется специальный пермит, стоимость которого на человека составляет 500 долларов, что отпугивает некоторых треккеров. Но места там заповедные и достойны посещения. Обязательно надо туда наведаться.

21.

Утром в Кагбени легко попасть под поток коз, бегущих на пастбище. Лучше быстренько отпрыгнуть в сторону из-под копыт.

22.

Пора уже было возвращаться в отельчик и отправляться в Джомсом. А ещё в Кагбени есть ресторан "Як Дональдс". Ну Вы поняли... Мы как обычно ели при отеле, но место наверняка пользуется популярностью.

23.

Дополнительный колорит Кагбени придают окружающие деревню поля. С раннего утра народ уже работает, как обычно - женщины.

24.

25.

26.

Путь до Джомсома проходит по дну пересохшей реки Кали Гандаки, каких-то интересных мест по пути почти нет. Напротив, тропа весьма пыльная, а иногда ещё и приходится отходить в сторону, уступая дорогу джипам.

27.

28.

Но внезапно появляются ступы, увешанные молитвенными флажками. Так и не понятно до сих пор, по какому поводу там святилище организовано.

29.

30.

31.

А вдалеке по-прежнему торчат из-за гор снежные пики Дхаулагири и Тукуче.

32.

В Джомсоме настало время расставаться с нашими портерами. Эх, столько про них рассказываю, а даже запечатлеть эту троицу не удосужился почему-то. Двое из оставшихся восьми участников решили улететь в Покхару на самолёте и не трястись в автобусе по пыльным дорогам. Выяснив расписание, мы поняли, что подсесть в Марфе - занятие рисковое; лучше было сегодня к вечеру доехать до Газы, там заночевать, а с утра другим автобусом добраться до Бени, откуда уже уехать в Покхару не должно составить никаких проблем. Пока разруливали эту ситуацию и осознавали, что треккинговая часть путешествия подошла к концу, рассматривали свои потёртые и покрытые толстым слоем пыли ботинки и травили шутки. Оказалось, что половину палки колбасы так парни и не съели. Тут же сложили легенду, что однажды с гор сойдёт Роман, освещая себе путь второй половиной колбасы, и когда две половинки воссоединятся, наступит мир и благодать во всём мире. Через пару часов наши рюкзаки и сумки привязали к крыше автобуса, мы погрузились в автобус с толпой местных и нашими портерами и двинулись в путь. Но тут водила врубил непальские народные песенки, автобус сразу же за Джомсом начало болтать на ямах и колдобинах, так что у нас началась истерика. По пути автобус часто тормозил - через кондуктора передавали посылки, мешки с едой в другие деревни по маршруту. Примерно через час за Марфой автобус внезапно остановился. Вылезли размять ноги, а за спиной - пики Нилгири.

33.

Оказалось, что автобус сломался. Водила стал менять колесо. По странной случайности автобус сломался как раз около магазина. Нанесли туда визит и купили по бутылке свежевыжатого яблочного сока (вкуснее в жизни не пил) и концентрат полюбившегося нам всем на треке облепихового морса. Бодяжил его потом дома и испытывал ностальгию по Аннапурне.

34.

Тем временем заходящее солнце окрашивало верхушки Нилгири в тёплые оранжевые тона. Хорошая карточка для завершения рассказа о "Кольце Аннапурны". Но наши приключения ещё не закончились.

35.

Поздно вечером приехали в Газу, вышли на автовокзале и поняли, что вокруг ничего нет. Наметился вариант ночевать в трешовом бичовнике при автовокзале с водилами, но даже на треке везде комнаты были поприличнее. Шестое чувство говорило, что в деревне должен быть какой-то гестхаус. Поэтому вооружившись налобными фонариками, пока ребята обговаривали условия с хамоватой хозяйкой бичовника, мы с Инанчем отправились в темноту. Турка Инанча везде принимали за южного непальца, так что договариваться везде по треку было проще. Пройдя по дороге минут 15 в кромешной темноте, мы ничего не нашли. Тут в дали я заметил цепь огней. Пошли туда и обнаружили приличный гестхаус.
Утром мы сели в автобус и только отъехали, как вдруг из ниоткуда вылетели наши портеры с несравненным Вовочкой, так что доехали с ними до Бени. Там достаточно быстро договорились о джипе до Покхары и ещё через пару часов завершили наше "Кольцо Аннапурны". В отеле на холме нас ждала Катя, вернувшаяся из-за простуды и горняшки из Мананга, но горящая желанием однажды снова приехать в эти чудесные края и пройти "Кольцо Аннапурны". А Роман подъехал на день или два позже - он упорно ходил вверх-вниз, акклиматизировался, боролся с горняшкой, но таки прошёл перевал Торунг Ла.
На этой радостной ноте повествование о том, как йоги вокруг Аннапурны ходили, заканчивается. Думаю, что когда-нибудь в будущем я бы ещё раз с удовольствием прошёл по этому красивейшему маршруту. Один из моих друзей ходил дважды, собственно он и рекомендовал мне данный трек. Впереди новые тропы и новые приключения. Keep it locked!

Предыдущая запись - Оглавление
promo sasha_lotus june 23, 13:07 15
Buy for 20 tokens
Путешествие в Непал к одним из самых высоких пиков на планете выдалось тяжёлым, но запоминающимся. Пусть не удалось выполнить все пункты насыщенной и довольно сложной программы трека, всё равно стоит занести себе в актив увиденный базовый лагерь Эвереста, преодоление непростого перевала Чо Ла,…
Что за оружие, помимо луков, используют участники сектора полубогов?
интересно, и хорошо показали)