Photo

Невозможное возможно


Здравствуйте, меня зовут Александр, проживаю я в Санкт-Петербурге, стараюсь почаще путешествовать и занимаюсь самыми разнообразными делами, о которых частично пишу в этом журнале. Можно называть меня Саша и сразу на ты.

В 2008м году сразу после окончания университета я уехал на год в рабочую стажировку в Норвегию, где поездил немного по самой стране, а также пару раз слетал в другие страны "старушки Европы". Тогда-то у меня и проснулась тяга к путешествиям, познанию мира и фотографии. Репортажи о своих поездках и приключениях стараюсь писать так, чтобы потом через много лет их было бы интересно перечитывать самому - вплетаю в текст легенды посещённых мест, некоторые исторические факты и, конечно же, собственные впечатления.

От бескрайних просторов Тибета и снежных шапок Гималаев до норвежских фьордов и улочек европейских городов, от буровой вышки в Охотском море до пляжей Сардинии, от развалин древних храмов Камбоджи и Мьянмы до сияющих стеклом и металлом небоскрёбов Гонконга, Сингапура и Дубая - я стремлюсь познать мир во всём его многообразии. Я не стараюсь очень быстро закрашивать карту мира и предпочитаю основательно изучать интересные для меня страны, возвращаясь в самые понравившиеся по несколько раз. На сегодняшний день посетил 45 стран и территорий.

Являюсь обладателем статуэтки за Лучший блог о путешествиях Северо-Запада по итогам премии "Блоги Года 2015".

Помимо фотографии в путешествиях я публикую отчёты с различных выставок и мероприятий, а также я коллекционирую винил и сильно увлекаюсь музыкой, поэтому мои диджейские миксы тоже периодически появляются на этих страницах.

Принципы ведения блога:
- Я сторонюсь политики, не жалуюсь на жизнь и не люблю захламлять френдленты бесполезными постами;
- Взаимофренд, "доброе утро" и взаимное комментирование - это не ко мне;
- Часто захожу в блоги тех, кто просто заглянул ко мне или прокомментировал, так что если Ваш журнал покажется мне интересным, я на него с удовольствием подпишусь.

Если нам с Вами по пути - добро пожаловать! Можете отметиться в комментариях и задать мне любые вопросы.

Здесь ещё немного информации обо мне в дополнение к указанной выше: Интервью для телекомпании "Первый ТВЧ"

Весь материал принадлежит автору, полная или частичная публикация без согласия автора запрещена. Если вы хотите разместить материал в своём личном блоге или социальных сетях, спрашивать разрешения не нужно, используйте кнопки репостов или не забывайте ставить копирайт с активной гиперссылкой на оригинал.

ПОСЕЩЁННЫЕ СТРАНЫ И ТЕРРИТОРИИ:
Неактивные ссылки означают, что либо я пока не написал ни одного поста, либо побывал в этой стране до того, как начал вести блог (привет, Беларусь).

Австрия Австрия | Azerbaijan Азербайджан | Argentina Аргентина | Belarus Беларусь | Belgium.gif Бельгия | Brazil Бразилия | Vatican Ватикан | Hungary Венгрия | Vietnam Вьетнам |
Germany Германия | Hongkong Гонконг | Georgia Грузия | India Индия | Indonesia Индонезия | Spain Испания | Italy Италия | Cambodia Камбоджа | China Китай | Laos Лаос |
Latvia Латвия | Malaysia Малайзия | Malta Мальта | Morocco Марокко | Myanmar Мьянма (Бирма) | Nepal Непал | Netherlands Нидерланды | Norway Норвегия | UAE ОАЭ |
Portugal Португалия | Russia Россия | San Marino Сан-Марино | Singapore Сингапур | Thailand Таиланд | Tibet Тибет | Turkey Турция | Ukraine.gif Украина | Uruguay Уругвай |
Philippines Филиппины | Finland Финляндия | France Франция | Czech Чехия | Chile Чили | Sweden Швеция | Sri-Lanka Шри-Ланка | Estonia Эстония | Южная Корея Южная Корея

Collapse )

Добавить журнал в друзья
promo sasha_lotus june 23, 2017 13:07 19
Buy for 20 tokens
Путешествие в Непал к одним из самых высоких пиков на планете выдалось тяжёлым, но запоминающимся. Пусть не удалось выполнить все пункты насыщенной и довольно сложной программы трека, всё равно стоит занести себе в актив увиденный базовый лагерь Эвереста, преодоление непростого перевала Чо Ла,…
Mount

Подъём к башням Торрес-дель-Пайне

Не у всех приезжающих в чилийский национальный парк Торрес-дель-Пайне есть желание и возможность пройти полноценный W-трек, однако увидеть легендарные "голубые башни" под силу каждому в рамках однодневного визита. Подъём к трём острым скалам и лагуне не станет лёгкой прогулкой, но умопомрачительный вид на Торресы стоит затраченных усилий.

     

Для начала, почему же башни голубые, если они вполне себе гранитные и даже не покрыты голубыми ледяными шапками? На языке индейцев мапуче "пайне" означает "синий" или "голубой"; считается, что коренные обитатели этих живописных краёв прозвали местность "Пайне" из-за множества чистейших озёр, а с приходом европейцев название уникального горного образования, высеченного мастерской рукой природного скульптора, закрепилось. И не жил на свете никакой исследователь-путешественник Пайне, кто мог бы первым из европейских переселенцев увидеть три иглообразные скалы и без ложной скромности дать им своё имя. Путь к Торресам от туристического центра или, в нашем случае, лагеря Sentral составляет примерно 4-4,5 часа согласно официальной карте национального парка.

Collapse )

Mount

Национальный парк Торрес-дель-Пайне. Руководство к действию

Торрес-дель-Пайне... о, да это мечта! Фотографы-пейзажисты жаждут привезти из всемирно известного национального парка в чилийской Патагонии пачку своих самых лучших кадров, не столь обременённые ношей фототехники стремятся успеть забронировать лимитированные места в кемпингах и приютах и пройти по живописным треккинговым маршрутам.

     

Несмотря на возрастающую с каждым годом популярность Торрес-дель-Пайне при подготовке к поездке в национальный парк полезную информацию приходится собирать по крупицам, с каждым годом она устаревает. А вопросов возникает миллион, если отправляться в трек по горам и долам этой мекки пейзажистов, а не ехать на однодневную экскурсию, где Вас в худшем случае повозят пару-тройку часов на автобусе по нескольким обзорным площадкам на окраинах либо выделят ограниченное время на подъём к давшим название парку трём скалам-башням. Откуда удобнее и быстрее доехать, из Чили или из Аргентины, и как? Уж точно не верхом на диком гуанако.

Как бронировать место под палатку или комнату в приюте? Нужно ли везти с собой еду или есть возможность питаться в национальном парке? Как спланировать пребывание в парке, адекватно оценивая свои силы на многочасовые переходы между лагерями и радиальные вылазки? Поскольку первый день у нас ушёл по большей части именно на то, чтобы добраться до Торрес-дель-Пайне, логично во вступительной заметке описать все эти практические моменты, разобраться в маршрутах треков и дать советы, чтобы после наслаждаться природой чилийской Патагонии.

Collapse )

Mount

Песнь льда и ветра. Феномен ледника Перито-Морено

По всему миру трубят о глобальном потеплении и таянии льдов Антарктики, а от находящегося в постоянном движении ледника Перито-Морено в аргентинской Патагонии каждый день откалываются громадные глыбы высотой с многоэтажный дом, и удивительным образом ровно на столько же метров ледник прирастает вновь, периодически наступая на берег.

     

Таких не отступающих ледников в Патагонии аж три штуки, только Перито-Морено - самый большой, самый известный и самый доступный для посещения, а к тому же и гордо носящий титул третьего по объёму запаса пресной воды на планете. Ты стоишь на продуваемой сильными ветрами площадке, а на тебя, шумно потрескивая, медленно ползёт как будто бескрайняя ледяная глыба, по общей площади превышающая Буэнос-Айрес; и ты с непередаваемым азартом, приготовив камеру, ждёшь, как с грохотом отколется и сорвётся в воду озера, поднимая волны и брызги, огромный кусок синего льда.

И пока учёные гадают, почему ледник не отступает ни на метр уже более 90 лет, а другие им не верят и ищут в поисковиках и социальных сетях контакты Греты Тунберг, твоё воображение рисует в тумане силуэты Короля Ночи и его преданных вассалов; белые ходоки с остервенелым рёвом карабкаются по изрезанной ветром поверхности ледника, срываются в озеро и уже плывут растерзать ещё минуту назад беззаботно селфившихся туристов, а теперь бегущих в панике по дорожкам обратно к автобусам и машинам. Шутки шутками, а Перито-Морено - пожалуй, одно из самых необычных и потрясающих мест в природе, где мне пока довелось побывать. И, переиначив расхожую фразу, не был у ледника Перито-Морено - считай, что и не побывал в Патагонии.

Collapse )

Mount

Трек к Фицрою. Крах надежд, или погода Патагонии наносит мощный удар

Наглухо затянутым хмурыми облаками предстал нам Фицрой, когда поставили палатку в кемпинге Пойнсенот. Подниматься наверх не было никакого смысла, оставалось гулять по окрестностям и надеяться на лучшее. А вечером и ночью патагонская погода разбушевалась не на шутку и поставила под сомнение все дальнейшие замыслы.

     

Не самая привлекательная фотография в качестве заглавной для поста, но если в первой половине дня всё шло более-менее по плану, и дымящийся гигант Фицрой полностью оправдывал данное индейцами название, скрыв острую вершину под облачным колпаком, то для иллюстрации дальнейших событий на треке, наверное, лучше и не придумаешь. "Мы ж не первый раз в горах, погода имеет свойство быстро меняться, тем более прогноз и обещал облачность. С утра ж увидели почти целиком открытую гору - можно считать, подарок. Лучше ж, чем приехать в Эль-Чальтен и за два дня ни Фицрой, ни Серро-Торре вообще не увидеть," - оставалось себя успокаивать и воодушевлять, просчитывая дальнейшие альтернативные варианты времяпрепровождения в этих краях, ведь автобус обратно в Эль-Калафате только завтра вечером.

Collapse )

Mount

Трек к Фицрою. Дымящийся гигант, или когда сначала всё шло по плану

Острые зубцы горного массива рядом с красивейшей скалой Фицрой, одним из главных брендов аргентинской Патагонии, притягивают в живописные края около посёлка Эль-Чальтен фотографов-пейзажистов, альпинистов и любителей треккинга. Одна лишь беда, Фицрой славится тем, что зачастую долго скрывается за завесой облаков.

     

Повезло ли Вашему корреспонденту увидеть одну из красивейших горных вершин и соседствующую с ней скалу-иглу Серро-Торре несмотря на переменчивую, аки капризная молодая барышня, патагонскую погоду? Местные индейцы из племени Теуэльче называли главную гору Чальтен, что переводится примерно, как "дымящаяся гора", совсем не зря. Можно неделю-другую просидеть в этих красивых местах, вооружившись штативами и фототехникой самых разных калибров, а вместо крышесносящих пейзажей с открытыми пиками, глубоким синим небом или закатным заревом из инстаграма постоянно наблюдать густую, как молочная пенка в добротном капучино, и непроглядную бело-серую пелену, высовывая нос из промокшей от дождей палатки или комфортного гестхауса в посёлке. Но стоит хоть раз наткнуться на фотографию Фицроя, понимаешь - я хочу увидеть эту гору своими глазами. Тем более треккинг в Патагонии замечательный и комфортный.

Collapse )

Mount

Пингвины острова Мартильо

Пингвинами уже давно никого не удивишь, в каждом приличном зоопарке проживает пара десятков забавных неуклюжих птичек. В лучшем случае, им выделен просторный бассейн для плавания. Совсем другое дело – увидеть большую колонию пингвинов в дикой природе на краю света.

     

Первая часть рассказа о круизе по проливу Бигль оборвалась на том моменте, что после обхода островов с морскими львами, бакланами и "маяком на краю света" корабль взял курс дальше на восток к острову Мартильо, где давно обосновалась колония пингвинов. Ещё одно популярное место для наблюдения за пингвинами в этих краях, остров Магдалена в Магеллановом проливе в Чили, находится севернее. Считаете, что чересчур попсово – остаются только Антарктида и некоторые удалённые от материка острова.

Collapse )

Mount

Обитатели пролива Бигль

Почувствовать себя на борту легендарного корабля "Бигль" и отправиться в плавание по одноимённому проливу, разделяющему сейчас территории Аргентины и Чили, чтобы увидеть живописные морские пейзажи и познакомиться с фауной Огненной Земли – одна из наиболее популярных туристических поездок в окрестностях Ушуайи.

     

В 1833м году в пролив зашло английское судно "Бигль" с капитаном Робертом Фицроем и натуралистом Чарльзом Дарвином на борту. Сегодня отправиться в круиз по проливу Бигль может любой желающий – достаточно хоть в тот же день обратиться в один из офисов туристических компаний около порта. Короткие круизы делают небольшой круг, захватывая находящиеся всего в 9 километрах от Ушуайи острова, населённые колониями морских львов и бакланов, и красно-белую башню "маяка на краю света". Смело выбирайте 6-часовой, чтобы увидеть ещё и пингвинов, обитающих на острове Мартильо намного восточнее. Рассказ о круизе разбиваю на две части – очень уж не хочется сокращать количество фотографий дикой природы и живности.

Collapse )

Mount

Национальный парк "Огненная Земля"

Национальный парк Tierra del Fuego, а точнее его часть, доступная посетителям - это не только живописные пейзажи Огненной Земли, но и построенная заключенными ушуайской тюрьмы самая южная железная дорога в мире с "Поездом на краю света", самое южное почтовое отделение в мире и конец Панамериканского шоссе.

     

Самый южный национальный парк планеты в 2020м году будет отмечать своё 60-летие, и за исключением нескольких неверных решений по интеграции в экосистему дополнительных видов животных правительству Аргентину стоит отвесить реверанс за то, что и сегодня в эпоху глобализации и развития туристической инфраструктуры не поднимается вопрос об освоении новых островов архипелага Огненная Земля и прокладывании новых трекинговых маршрутов, организации кемпингов. Природу Tierra del Fuego стараются по максимуму оградить от пагубного влияния человека, допуская посетителей лишь в отдельные небольшие участки парка.

Collapse )

Photo

В чём секрет Ушуайи?

Чем же так запал мне в душу продуваемый холодными ветрами небольшой симпатичный городок на другом краю света? Пусть и расположен он в живописных местах, среди чистейших озёр и покрытых снежными шапками гор, всё равно делать здесь больше нескольких дней, по сути, и нечего. В чём сила и секрет Ушуайи?

     

В первой части рассказа про самый южный город планеты никак не удалось избежать исторических выкладок о том, как европейцы открыли архипелаг Огненная Земля, как взаимодействовали с аборигенами ямана и откуда взялось название Ушуайя, в котором нет ничего ни испанского, ни английского. Отправляемся дальше исследовать город на краю света, обращая внимание на отдельные знаковые моменты и особенности Ушуайи, дополняющие и без того прекрасную основную картину, и размышляя над насущным вопросом.

Collapse )