Aum

Кайлас: внешняя Кора, день 2

Кульминацией второго дня Коры вокруг священной горы Кайлас является перевал Дролма Ла (около 5650 м), преодолевая который паломник оставляет позади всю плохую карму и даёт своему энергетическому телу новую жизнь, чтобы в дальнейшем стараться совершать только благие деяния и снова не запятнать свою карму. Путь второго дня по времени примерно в два раза дольше первого и гораздо сложнее.

     

Двое женщин из нашей группы после ночёвки на 5000 м трезво оценили свои возможности и пошли обратно в Дарчен. Остальные 8 под предводительством Джун готовились перейти через перевал. Кайлас по-прежнему прятался за облаками и никак не хотел явить нам полностью своё северное лицо.

 2.

Забрезжил рассвет, облака над окружающими горами начали окрашиваться в тёплые персиковые тона. Часто, чтобы создать запас по времени, турлидеры заставляют своих туристов вставать до рассвета и идти по темноте при свете налобных фонариков. Весной, когда в этих местах ещё лежит достаточно снега, а тропы покрыты наледью, данная инициатива легко может обернуться травмой.

 3.

После первой своей Коры я при планировании дня впоследствии всегда договаривался с гидами выходить прямо перед рассветом, когда фонарик уже не нужен. На пути к перевалу Дролма Ла пилигримам предстоит преодолеть два промежуточных перевала. За последние годы тут существенно разровняли и облагородили тропу. В 2010м и 2011м годах приходилось идти по узкой протоптанной тропинке между камней.

 4.

На противоположном берегу меж гор Ченрези и Джампейянг лежит так называемая "долина смерти", владеет которой бог Яма. Примыкающее к северо-восточному ребру Кайласа огромное каменное зеркало сжимает время. Считается, что йоги ходят сюда умирать. Неоднократно также читал свидетельства о необычных мощных ощущениях и переживаниях от пребывания в фокусе зеркала, который приходится на небольшой пригорок, что можно видеть примерно по центру кадра посреди снегов. Также через долину Ямы уходит тропа через перевал гневной дакини Кхандро Санглам Ла (5675 м) к восточному лицу Кайласа. Считается, что можно идти данной тропой только в свою 13ю Кору. В год Водяной Лошади тропа тоже находилась под контролем китайских военных - где-то спрятали они свою палатку.

 5.

Монастырь Дира-пук и гестхаус Амы остаются далеко внизу и вскоре совсем скроются из поля зрения.

 6.

И снова догоняют милейшие яки, нагруженные поклажей.

 7.

На Коре вообще сложно заблудиться, а уж в год Водяной Лошади и подавно. Тибетцы то и дело обгоняют, улыбаются, приветствуют словами "Таши делек" и продолжают свой путь.

 8.

Только в свою 6ю Кору я увидел камень с отпечатками волчьих лап. По легенде, когда первый паломник шёл Кору, он заблудился. Богиня Тара превратилась в 21 волка, которые и показали паломнику дорогу к перевалу Дролма Ла. Отпечатки лап с тех пор остались на камне рядом с тропой где-то на первом промежуточном перевале.

 9.

Бросаю последний взгляд на северное лицо, почти полностью закрытое облаками, пытаюсь разглядеть внизу своих попутчиков и продолжаю подъём.

10.

Во второй день Вы не увидите так много примечательных гор, кажущихся обработанными поверхностей, как в первый день Коры, однако, на тропе будет ещё много святых мест, так что стоит подглядывать за тибетцами, где, как и чему они поклоняются. Тем более осенью, пока тропу Коры не замели снега, можно заметить множество таких потаённых святынь, о которых знают часто только местные.

11.

Очередной крутой подъём приводит путников к месту смерти, Шива-Тсал (5330 м). Здесь необходимо оставить свои старые вещи, как символ прошлой жизни. Паломники, бывает, даже оставляют здесь зубы, вырывают клоки волос или надрезают палец, чтобы пролить кровь. Но чаще всего, по крайней мере, это больше бросается в глаза, бросают старую одежду. В связи с большим наплывом паломников в год Водяной Лошади на Коре даже кое-где появились баки для мусора и различные указатели и знаки. Почему нельзя фотографировать на Шива-Тсал, я так и не понял.

12.

Вместе с кусочком физической плоти, вещью или одеждой, символизирующими смерть прежнего тела, душа переходит в промежуточное состояние Бардо, и считается, что всю дорогу до перевала Дролма Ла боги будут оценивать, чего Вы заслужили в следующем воплощении, когда Вам будет даровано новое энергетическое тело на перевале.

13.

После Шива-Тсал остаётся ещё чуть-чуть подняться вверх, а затем набор высоты до перевала Дролма Ла уже будет более-менее плавным.

14.

Почти все идут своим ходом, лишь несколько индусов и азиатов совершают Кору на лошади, что впрочем, не засчитывается. Однако, лучше уж так, чем никак. Хотя при подъёме на Дролма Ла им придётся спешиться и идти самим - уклон там довольно крутой, и если споткнётся ненароком лошадь, можно улететь головой о камень. Умереть на Коре - благое дело, но всё-таки лучше не торопить события и постараться в этом воплощении заработать побольше положительной кармы. Хотя каждый год отсюда уносят несколько тел, сердце не выдерживает.

15.

16.

На ровном участке тропы справа лежит небольшой красный камень, обычно обвязанный шарфами-хадаками. Если присмотреться, но на противоположном склоне тоже стоит камень красного цвета. Считается, что человек, имеющий связь с Буддой, если встанет на первый камень и будет смотреть на гору в направлении второго, сможет увидеть изображение Будды.

17.

Прошло около двух часов с того момента, как мы вышли из гестхауса, идётся довольно хорошо. Перед подъёмом на Дролма Ла хорошо присесть передохнуть, съесть шоколадку, запить горячим чаем, немного перевести дух. А затем собраться с силами и начать восхождение на перевал. При хорошем самочувствии подъём на почти 200 метров занимает чуть меньше часа. Без снега тем не менее перевал было совсем не узнать.

18.

Обнажились несколько камней, которым поклонялись все тибетцы, а уж количество растяжек молитвенных флажков лунгта превосходило все возможные пределы. Джун сопровождала одну волевую женщину из нашей группы где-то позади, а так бы я спросил про все камни. Спрашивать было не у кого, тибетцы только кричали "Таши делек" и изредка "Хэллоу".

19.

Но о большом камне, напоминающем туловище коня, я знал по прошлым поездкам. Тибетцы забирались на него, брали в руки воображаемые поводья из связанных друг с другом хадаков и загадывали желание. Я тоже не стал отлынивать и залез на высокий камень, тибетцы улыбались и смеялись.

20.

Снега на перевале вообще не было. Вокруг лежало и колыхалось на ветру пятицветное море молитвенных флажков.

21.

Альтиметр в часах я калибровал последний раз на перевале Маюм Ла (5211 м) на подъезде к Манасаровару, сейчас он показывал 5643 м. Показания у всех путешественников разнятся ввиду толщины снежного покрова и возможных неточностей прибора. У нас в 2011м году весной показывал 5660 м, тогда везде лежало много снега.

22.

Сам перевал Дролма Ла превратился в узкую дорожку через море флажков. Дожидаясь своих соратников, я просидел здесь около получаса под крики "Со-со-со" всех восходящих на перевал. Так никого и не дождался и решил спускаться вниз. На перевале паломникам даётся новое энергетическое тело, и теперь, когда основные трудности позади, остаётся только завершить круг Коры, открыв своё новое тело на приём энергий святых мест.

23.

Чуть ниже перевала на высоте 5608 м расположено священное озеро Гаурикунд, или Тукже Цо по-тибетски, "озеро сострадания". Озеро было создано Шивой для своей супруги Парвати, когда тело той истощилось от помощи людям. Искупавшись в озере, она обрела новую плоть. По другим воззрениям, к востоку от перевала Дролма Ла находятся пять горных вершин, считающиеся обителью пяти сестёр-богинь Тшеринг Чхе Нга. А в озере Тукже Цо богини совершали омовения. В любом случае, непривычно было впервые видеть озеро без снега и не скользить вниз по обледеневшей тропе, опираясь на треккинговые палки.

24.

Начав спуск, чувствую, что надо обернуться, и вижу наверху троих участников моей группы. Они только поднялись на перевал, не стали останавливаться нигде на узкой тропинке и решили передохнуть ближе к спуску. Интересно узнать, как себя чувствуют остальные, ведь накануне вечером у северного лица Кайласа на кого-то напала горняшка.

25.

Говорим друг другу "До встречи", а ноги буквально сами несут меня вниз. Спуск здесь сначала не очень крутой, так что идти - одно удовольствие.

26.

27.

По правую руку - символичное горное образование, именуемое "топором кармы". Опять же, за столько лет подобная конструкция должна была разрушиться, но до сих пор стоит и отсекает прошлую карму у всех, кто перешёл перевал Дролма Ла.

28.

Позади довольно крутой спуск, и вот уже видны чайные домики, где можно снова отогреться, попить чаю, купить при желании быстрорастворимую лапшу, которой не брезговал в свои Коры мой товарищ Серёга sdmobile, величаво называя доширак "блюдом".

29.

Отдышавшись и полюбовавшись красивыми пейзажами, можно начинать марш-бросок до Дарчена. Перевал преодолён и пройден, но дорога ещё предстоит длинная.

30.

Широкая и облагороженная тропа идёт вдоль русла реки, а пейзажи по обе стороны, надо сказать, примерно одинаковые на всём оставшемся пути.

31.

Восточное лицо Кайласа редко показывается паломником, вот и в этот раз верхушка пирамиды скрывалась за облаками. Восточное лицо отождествляют с дхьяни-буддой Акшобхьей, символизирующим элемент воды.

32.

А теперь поворот за поворотом, подъём за подъёмом, спуск за спуском, только и остаётся, что идти на юг к Дарчену, совершая последнюю четверть священной Коры.

33.

В этих местах особенно много водится жирных и осторожных сусликов, стоящих у своих норок и пересвистывающихся друг с другом. Но почему-то весной их каждый раз видел очень много, а тут не показалось ни одного.

34.

35.

Попадаются ещё камни с разными отпечатками, но Джун по-прежнему где-то далеко позади, а спросить, кто оставил эти отпечатки, не у кого.

36.

В какой-то момент начинает казаться, что вот следующий поворот точно последний, а за ним станет виден монастырь Зутул-пук, где снова можно устроить короткий привал. Большие группы нередко доходят во второй день до Зутул-пука, оставляя последний участок Коры на утро третьего дня.

37.

Монастырь был построен в 1220м году вокруг пещеры, где медитировал великий йогин Миларепа. В пещере до сих пор остались отпечатки рук и ног Миларепы. Но без Джун я решил один туда не соваться и продолжил путь в Дарчен, до которого оставалось теперь уже всего около трёх часов ходу.

38.

Поворот за поворотом ты ждёшь, когда вдалеке покажется плато Барка, что будет означать: конец пути уже довольно близок. В эти часы начинают заканчиваться силы, а несколько крутых спусков и подъёмов заставляют тяжело вздыхать, но продолжать методично продвигаться вперёд.

39.

Попадается ещё одна группа камней с отпечатками стоп. Тибетцы приклеивают к таким камням деньги и подносят шарфы-хадаки.

40.

41.

42.

И наконец-то виден совсем рядом последний перевал тропы, после которого уже точно останется по воспоминаниям идти только вниз. Последний участок Коры - 4 километра ровной широкой дороги до Дарчена.

43.

Красивейший семятысячник Гурла Мандхата (7728 м), находящийся по другую сторону озера Манасаровар, так ни разу и не открылся за всю поездку.

44.

Последние километры утомляют своей монотонностью. Но уже видны домики Дарчена, а значит, совсем скоро священная Кора завершится. На подходе к Дарчену прохожу ещё один китайский блокпост, военный лениво спрашивает, из какой страны я приехал, и даже не интересуясь именем гида или где остальная группа, пропускает меня дальше. Пришёл в Дарчен я около 6-7 вечера, суммарно свою 6ю Кору шёл около 18 часов. Сел на порог гестхауса, отложил в сторону треккинговые палки, снял изрядно давивший последние два дня на плечи рюкзак с фототехникой и примерно полчаса сидел, приходя в себя и кашляя. В горле несмотря на выпитые на Коре чай и воду пересохло. На звуки кашля из соседней комнаты выглянули две наши женщины, повернувшие утром назад от северного лица. Сходили к хозяйке за ключом от моего номера и угостили дыней, купленной у кашмирца. Сидеть и дожидаться остальных смысла не было, тем более на Коре я, можно сказать, за два дня ничего толкового не ел: пару шоколадок и батончиков из гранолы да горелый рис один раз. Пора снова навестить Йонцзе в её ресторане, пока она не закрылась. После сытного ужина, вернувшись в гестхаус, встретил нескольких подошедших согруппников, а вскоре из темноты появилась и Джун с последней волевой участницей.

45.

Завтра день отдыха. Вообще изначально мы планировали пройти хотя бы две Коры, раз уж все внутренние долины и подходы к лицам охраняются военными. Но планы снова, к сожалению, изменились. Об этом в следующем посте. Keep it locked!

Другие посты о Тибете:
     
Кайлас: внешняя Кора, день 1
Волшебное озеро Манасаровар
Тиртхапури - место силы Падмасамбхавы


Добавить журнал в друзья
Тяжело идти кору за 2 дня. Вы молодцы!!! Тибетцы и за один проходят, но они-то привыкшие к высоте. Было бы здорово никуда не торопиться вовсе и останавливаться где хочешь. Спасибо за фото и рассказ!!!
Только самую первую ходил за 3 дня, остальные 5 уже за 2. Оставлять последние 3 часа на следующий день - глупо, так если что, можно на морально-волевых дойти, проверено на собственном опыте. Лучше уж попозже прийти в Дарчен и следующим утром отсыпаться. Не только тибетцы за день ходят, я знаю русских, которые часто за один день ходят. Самому пока возможность попробовать не предоставилась.
Мне кажется, что если идти за день-два, то нагрузка и спешка займут ту энергию, которая должна быть потрачена на общение с Кайласом, на медитацию. Хотя, наверное, это зависит от человека. Я не люблю спешить, поэтому такой темп не по мне. Тем более теперь знаю, как тяжело идти на перевал в холод (хотя я ходила в сентябре). Но зато вечером спокойно гуляла по монастырю, где медитировал Миларепа. Такая гармония была, особенно на службе. Может быть такие моменты необходимы, поэтому не хочется торопиться обойти Кайлас за короткий срок. А эта Кора с какого года?
За день - уже точно почти ничего заметить и почувствовать можно не успеть. А вот за два оптимально, на последнем участке за 3 часа смотреть особо нечего, тягомотная однообразная дорога ж.
В позапрошлую поездку, весной 2012го года, оба раза на второй день Коры мы с другом попадали в сильную метель. Мне больше понравилось ходить в морозец и по снегу, чем по голым камням.
Эта Кора с прошлого года, у меня фотографии имеют свойство отлёживаться, времени не хватает сразу обрабатывать и посты писать. В этом сентябре поездка сорвалась из-за того, что китайцы решили закрыть Тибет для иностранцев минимум на 2 недели, а переносить даты заезда мои приятели не могли. Пришлось всё отменять.

Я тоже в прошлом сентябре там была. Правда с погодой повезло. Облаков почти не было. Знаю людей, которые зимой кору ходили. На перевале такой мороз был, что фотографировать было невозможно. Даже местные тибетцы не ходили в это время. Возможно в этом тоже есть плюсы. Только вот не знаю, как китайцы их пустили в это время. А почему они в этом году закрыли Кайлас вопрос ..вроде год лошади позади. Какое у вас отношение к тому, что за кору в год лошади 13 засчитывается? Это ведь настолько условно всё. Внутреннюю работу сложно представить в количествах .

В сентябре закрывают не только регион Кайласа, но и вообще весь Тибет для иностранцев. 50 лет образованию Тибетского автономного региона. Грубо говоря, 50 лет назад китайцы оккупировали Тибет и сказали всем: "Это наша земля". Поэтому боятся волнений и митингов со стороны тибетцев, а иностранцам лучше всего этого не видеть.
Моё отношение к 1 за 13 такое, что в любом случае, если собираться на Внутреннюю Кору после такой Внешней, надо всё равно чувствовать себя внутренне готовым. Когда меня спрашивают о количестве пройденных Кор, я отвечаю, что прошёл 6, а не 18.
Да, у Тибета печальная история(((. А есть желание или готовность пройти внутреннюю кору? Знаю, что физически это нелегко, но тут действительно, должна быть внутренняя потребность и готовность.
Про желание и готовность к чему-либо вообще лучше всегда умалкивать. Слышал рассказы, что на подъёме к чортенам и на перевал Сердунг Чуксум Ла между Кайласом и Нанди у многих было ощущение, что они там и останутся - настолько было тяжело ползти вверх.
Согласна про "умалкивать". Это сокровенное. Как-то я не подумала, когда спросила. Кто-то просто легко об этом пишет, но такое редко бывает.