Mount

Треккинг к Эвересту. День 7: Верхние озёра Гокио

Сегодня мы совершим вылазку к двум верхним озёрам Гокио, откуда открываются одни из лучших видов на Эверест, Лхоцзе, Чо-Ойю и морену ледника Нгозумба. Несмотря на упадок сил на фоне простуды поход по живописной долине и пейзажи в конечной точке маршрута стали одним из самых ярких впечатлений всего путешествия.

     

Пусть мы и ночуем два дня в Гокио, думаю, всё же не лишним будет показать на карте маршрут радиалки. Мы вплотную подберёмся к леднику Нгозумба, откуда с обрыва, если повезёт, на востоке увидим не затянутые облаками Эверест и Лхоцзе. Вылазка займёт добрую половину дня, больше 6 часов. И сейчас уже точно не вспомню, сколько показывал альтиметр на часах, однако мы явно забрались на 5000 м.

2.  

Радиалка - не повод встать попозже; если не торопиться и позволить себе поспать дополнительные пару часов, у пятого озера Гокио можно увидеть не живописную панораму Гималаев, а непроглядную молочную пелену. Смысл похода в таком случае сходит практически на нет. После завтрака прямо с порога лоджа мы, зачарованные, любовались водной гладью озера Дудх Покхари и зубцами шеститысячника Пхари Лапча. Основная вершина достигает высоты в 6017 м, а острый пик правее - 5977 м. Гора привлекает опытных альпинистов сложностью маршрутов восхождения и спуска. Впервые официально на Пхари Лапча забралась интернациональная экспедиция в 2003м году.

3.  

"А мы пойдём на север, а мы пойдём на север..." Наш путь лежал мимо остававшейся по левую руку Гокио Ри, 5360 м, на которую поднимаются не только в целях акклиматизации, но и ради захватывающих снимков - в ясную погоду видно и Эверест, и Лхоцзе, и Макалу, и все остальные горы, что пониже. По широкой долине, заваленной камнями, потопали в направлении не дававшей покоя и постоянно притягивавшей взгляды Чо-Ойю, 8201 м. В предыдущие дни нам открывалась лишь основная вершина и часть массивной стены, чьё продолжение оставалось скрытым за множеством пятитысячников. Теперь нам предстояло забраться повыше.

4.  

К счастью, за ночь температура спала. Вообще, я не первый раз простужаюсь во время пребывания в горах, и никогда болезни не удавалось меня свалить надолго, полдня-день отлежался в лодже - и готов идти дальше. Тем более оставаться в Гокио, пока все пошли смотреть на Эверест, никак не входило в мои планы. Так что на морально-волевых, "терпи, Панда, я сделаю из тебя воина", по стандартной схеме медленно, но верно я шёл, замыкая строй. Из рюкзака выгрузил все ненужные зарядки, аккумуляторы и прочие мелочи, что явно не пригодятся. Но шлось всё равно крайне тяжело.

5.  

После небольшого набора высота из-за гребня показались остальные вершины заснеженного хребта. Самый левый пик - основная вершина Чо-Ойю, шестая в списке самых высоких гор на планете, 8201 м. Белый гребень правее - Нгозумба Канг I, 7916 м, на некоторых картах ему уже присвоено название Тенцинг в честь одного из первовосходителей на Эвереста, шерпы Тенцинга Норгея. Далее, чуть правее середины кадра после седловины - покрытая снегом вершина Нгозумба Канг II, 7743 м. Ещё правее хребет снова теряет в высоте, и первая в череде из трёх не полностью покрытых вершин - Нгозумба Канг III, она же пик Хиллари, 7681 м, названный в честь второго первовосходителя на Эверест, новозеландца Эдмунда Хиллари. И наконец, в правой части кадра - фактурная вершина с двумя "рожками", Гьячунг Канг, 7952 м, 15я по высоте вершина мира. Надеюсь, Вы смогли разобраться, где какой пик, поскольку я не стал фотошопить стрелочки и подписывать названия гор.

6.  

Продолжаем неспешный подъём. С момента выхода из Гокио прошло чуть больше часа, и неподалёку показалось первое из двух верхних озёр - Тонак, лежащее на высоте 4840 м. На различных картах Вы встретить названия Тонак Тшо или Тонак Покхари. "Покхари" на непальском означает "озеро". Слово "Тшо" означает то же самое, но на другом наречии. Сказывается близость к Тибету - по-тибетски озеро звучит как "тсо" или "цо".

7.  

Озеро Тонак - самое глубокое из системы озёр Гокио. Никакой протоки между верхними и нижними озёрами мы по пути не видели. Скорее всего они связаны подземными водами.

8.  

Еле переставляя ноги, я брёл последним. У Алёны проблемы с акклиматизацией и горная болезнь выражались, главным образом, в неспокойном сне и даже бессоннице. Я по ночам дрых, как убитый, а сил после застигшей врасплох не в лучший момент простуды почти не было. Точнее я не понимал, почему так вяло работает тело. Гораздо сложнее идти, когда ещё голова раскалывается.

9.  

О наборе высоты косвенно судили по не растаявшему на Тонак ледяному покрову. Все три нижних озера полностью свободны от ледяной корки. А ведь разница с третьим озером, Дудх Покхари, всего какие-то 50 метров.

10.

На подходе к пятому озеру Нгозумба, 4980 м, тропа забирала правее. Между тем, мы шли уже 3 часа, конечная точка радиалки, простите за каламбур, не за горами.

11.

Вокруг безжизненная долина, усыпанная камнями. На горизонте помимо рожек Гьячунг Канга показались предгория семитысячника Чакхунга (Хунгчи). Прошли по склону немножко вверх и увидели первопроходцев из нашей группы. Девушки снова фоткались в платьишках, но сил и желания сделать пару кадров не было. Отложил камеру и сел перевести дух минут на 15.

12.

Переменчивая горная погода тем временем приподнесла подарок, затянув почти всю панораму облаками. Пока ещё хоть что-то видно, надо срочно снимать. Слева, на севере - берёт своё начало от Чо-Ойю и Гьячунг Канг ледник Нгозумба. Покрытая серым ковром из щебня и камней морена и по сей день находится в движении. Льды таят, питая озёра Гокио, и реку Дудх-Коси, мимо которой мы шли в предыдущие дни.

13.

Интересно: каково там вдали на леднике? Ходят ли туда экспедиции? Тащат ли шерпы лестницы, чтобы проложить над трещинами в леднике? Подобные вопросы возникали в голове, когда смотрел на природную мощь.

14.

А где же обещанные Эверест и Лхоцзе? Ведь ради них, в основном, мы сюда топали несколько часов. По центру кадра - снежный хребет Чумбу, высшая точка - 6853 м. Справа - острые пики шеститысячников Кангчунг, 6063 м, и Нирекха, 6159 м, их мы видели на пути из Мачхермо до Гокио.

15.

А между ними как раз спрятавшиеся в облаках Эверест и Лхоцзе. Представляете мою досаду - когда только пришли с Алёной, оба пика были открыты. Стоило посидеть минут 15 и отвлечься, их закрыло облаками.

16.

Подождали ещё немного, а облака, белогривые лошадки, и не помышляли, чтобы открыть нам первый и четвёртый по высоте восьмитысячники мира. Впрочем, гарантии никто не давал.

17.

Пора собираться в обратный путь. Спускаться, по идее, несколько легче, но я не питал надежд на простую прогулку. Напоследок просим Тараса сделать несколько кадров для семейного фотоальбома. Жаль, что капризная дама Сагамартха (она же Эверест) так и соизволила приподнять свою облачную вуаль.

18.

Возвращение в Гокио далось мне крайне тяжело. Никак не ожидал подобной подставы от своего организма. Каждый раз в горах чувствуешь себя по-разному, горы непредсказуемы. Тарас даже буквально отобрал у меня то ли фотик, то ли палку с гопрошкой на полпути, уже и не помню, потому что занятые руки создают дополнительный дискомфорт при ходьбе по непростому рельефу. На следующее утро в программе значилось восхождение на вершину Гокио Ри (5360 м), насчёт чего я заранее начал сомневаться, а затем дальнейшее продвижение к перевалу Чо Ла. Keep it locked!

Предыдущие посты о треке к Эвересту:

День 6: Мачхермо - Гокио
День 5: Доле - Мачхермо
День 4: Намче Базар - Доле


Добавить журнал в друзья
promo sasha_lotus june 23, 13:07 15
Buy for 20 tokens
Путешествие в Непал к одним из самых высоких пиков на планете выдалось тяжёлым, но запоминающимся. Пусть не удалось выполнить все пункты насыщенной и довольно сложной программы трека, всё равно стоит занести себе в актив увиденный базовый лагерь Эвереста, преодоление непростого перевала Чо Ла,…
- Рискну прослыть дураком, но все же спрошу. Вот ты был уже до этого в Гималаях, почему треккинг именно там, а не в Альпах? Высоты или красоты? Просто вершин таких внушительных в Альпах точно нет, но ведь места думаю живописнее есть. Это нисколько не умоляет красоты горных озер Гималаев и величественных пиков, но ведь многие говорят что Доломиты живописнее.
Доломиты пониже, одно время хотел туда поехать. Может, однажды и поедем. Не в ближайшее время точно. Что там очень живописно, знаю.
Неплохо, но лучше самому смотреть, когда ты боковым зрением видишь склоны гор, уходящие ввысь. Когда ветер обдувает со всех сторон. Когда стерео в ушах от криков орланов и падения камней... Эх, давно это было (но не здесь))
хочется сказать - выздоравливай! но по идее ты уже выздоровел)
а от романтики первых дней тут уже практически ничего... все же 5000 метров это не простая прогулка....
Простых прогулок на треке, в принципе, не могло и быть. Выше 4500 всё не просто даётся.
Романтики! И это правильно!
Когда, если не сейчас?! ;))
Для статистики, самому старому восходителю на Эверест было 80 лет. А мы всего лишь в треккинг к базовому лагерю пошли. Так что в любой период жизни всё возможно
ты так разбираешься во всех этих вершинах, что сам уже можешь гидом там работать:)
Большую часть перечисленных в посте я идентифицировал благодаря гугл-картам и нескольким альпинистским сайтам. На треке я удивлялся, как наш гид называл высоты, а потом понял, как он "болеет" горами, так что подобная инфа сама в голову ложится.
очень круто! так круто, что там наверное есть немного инфляции красоты. Или нет? вот чешешь ты пару дней к Казбеку, например, и он твоя единственная снежная вершина и путеводная звезда. каждый раз, как он выныривает из-за о=склона какого или облаков останавливаешься, чтобы полюбоваться. А там? там же кругом так круто, что дух захватывает! как с этим жить?:)
Шерпы, что там живут, наверняка внимания не обращают уже. На самом деле, не всегда вокруг красота-красота была, я меньше сотни кадров за день делал. В постах, видишь, 20-30 отобранных.
Очень круто! Красота невероятная! Не сообразила... это путевые?
В формате путевых заметок посты. Ездили мы на майские праздники. На треке ничего не записывал, пишу с нуля сейчас всё.
Вижу чем дальше, тем всё круче виды!:)