Mount

Треккинг к Эвересту. День 8: Гокио - Драгнак

Восьмой день трека для нас с Алёной принёс первый пропуск обозначенного в программе похода мероприятия, а именно утреннего восхождения на гору Гокио Ри, 5360 м. Впрочем, нам и последующих мытарств на леднике оказалось предостаточно накануне штурма сложного перевала.

     

Если смотреть по карте, то маршрут сегодняшнего дня кажется чересчур коротким. По плану - пересечь ледник Нгозумба, чтобы перед подъёмом на перевал Чо Ла, 5420 м, заночевать в небольшом селении Драгнак на высоте 4770 м; получается, что мы даже скинем 20 м.

2.  

В 5 утра к нам к комнату постучался Тарас справиться о самочувствии и узнать, пойдём ли мы на Гокио Ри. Температуры у меня не было, но общая слабость ещё присутствовала. Алёна, будучи первый раз в горах, мучилась от бессоницы и спазмов мышц ног, так что засыпала обычно лишь ближе к утру. Пожелали Тарасу и остальным удачи и зарылись снова в спальники поспать ещё часок-другой. Всё равно долго не спалось. Где-то ближе к 7 выползли умываться и обнаружили, что вода в умывальники снаружи замёрзла. Ждали, пока раздолбают лёд и нальют новой. А пока наших храбрецов не видать спускающимися на склонах Гокио Ри, захотелось немного погулять по Гокио и осмотреться. На береге озера есть вертолётная площадка - то и дело взлетали и садились вертушки. В деревне даже наличествовал медпункт. Тарас после сказал, что в предыдущей его группе, шедшей на несколько недель раньше, одна девушка не выдержала и из Гокио, взяв одного портера, повернула назад на Намче Базар, решив, что преодоление Чо Ла и базовый лагерь Эвереста ей не нужны.

3.  

Одна из самых высоких арт-галерей в мире. Художник-шерпа благодарит на вывеске сэра Эдмунда Хиллари, ведь обучался живописи он в открытой первовосходителем на Эверест школе. В ранние часы заглянуть внутрь не получилось. Эх, если бы вчера наведались, сделал бы отдельный репортаж.

4.  

Выше 4500 м гарантированно Вы встретите полноценного яка, а не дзо, помесь яка и коровы. Милым мохнатым созданиям словно абсолютно не холодно в такой толстой шубе. А нам пора активно утепляться, сменить лёгкую флиску на толстую, да и комплект термобелья лишним уж точно не станет, равно как и варежки. Подвела меня накануне небрежность по отношению к одежде - не сразу надел мембранную куртку, как задул сильный ветер, вот теперь расхлёбывал последствия.

5.  

За ночь нападало довольно много снега, зубцы Пхари Лапча обрели дополнительную фактурность и объём. В целом, окрестности Гокио - очень живописная местность, для пейзажного фотографа полезно задержаться здесь на пару дней. И если позволяет акклиматизация, забраться и на Гокио Ри, и к стене Пхари Лапча подойти, и к верхним озёрам в радиалку сходить. Шедевры практически гарантированы.

6.  

В ясную погоду с вершины Гокио Ри, 5360 м, открываются шикарные панорамные виды на Эверест, Лхоцзе и Нупцзе, на Чолацзе и Табоче, мимо которых мы шли из Мачхермо, и даже Макалу можно увидеть вдалеке. Судя по затянутому молочному небу, наши попутчики по путешествию скорее всего достойных кадров сделать не смогли. По крайней мере, так казалось снизу. По идее, они уже должны были спуститься, стояли и высматривали яркие куртки на склонах горы.

7.  

Попрощаемся сегодня с восьмитысячником Чо-Ойю, несколько дней подряд любовались её сложной для восхождения южной стеной. Теперь же наш путь лежал на восток - до базового лагеря Эвереста всего несколько дней пути оставалось. Измотанные, наши ребята спустились с Гокио Ри и практически не делились впечатлениями, разве что говорили, что подъём и спуск непростые. А Тарасу всё ни по чём - он, ещё как только мы пришли в Гокио, вечером сбегал наверх в одиночку закатный таймлапс поснимать, мы даже успели его потерять и начали подговаривать Раджу отправиться на поиски нашего гида.

8.  

Ледник Нгозумба простирается в длину на 36 км и берёт своё начало у подножия Чо-Ойю. Самый длинный ледник в Гималаях, но отнюдь не самый красивый и визуально интересный - почти весь лёд скрыт по серой массой сыпухи и каменных обломков с окружающих Нгозумба гор. Лишь проглядывавшие кое-где провалы обнажали белое естество ледника.

9.  

Погода окончательно испортилась, над горами нависла пелена облаков и тумана, а у нас впереди - несколько часов подъёмов и спусков по холмам ледника, где и вившаяся узкая тропинка зачастую терялась среди груд камней.

10.

Ледник Нгозумба представляет нынче огромный интерес для учёных. Вследствие глобального потепления он планомерно тает, отчего в южной части ближе к Мачхермо, в 25 км от Чо-Ойю образовалось внушительных размеров озеро. Предполагается, что он может достигнуть 6 км в длину, 1 км в ширину и иметь глубину до 100 м.

11.

Морена ледника образовала естественную плотину, которая пока сдерживает воды озера. Если дамбу прорвёт, мощный поток воды вместе с обломками горных пород способен стереть с лица земли несколько шерпских деревень в том районе.

12.

Поэтому уровень воды в озере постоянно отслеживается и измеряется, исследуются потенциально слабые места моренной дамбы, где потребуется вмешательство человека для предотвращения природного катаклизма. Непал итак настрадался за последние несколько лет: то селью смыло за ночь две деревни по дороге к границе с Тибетом, то мощное землетрясение привело к массовым разрушениям и снижению туристического потока. Прорыв дамбы не произойдёт в ближайшее время, нас в тот день гораздо больше волновало, как бы не подвернуть ногу при ходьбе по такому сложному рельефу и сыпухе.

13.

Походная романтика испарилась, её унесло сильным гималайским ветром. В комментариях к предыдущим постам не раз писали: "Смотрю, что чем выше, тем красивее виды". По-своему красивы и монохромные пейзажи ледника Нгозумба. Одному из участников нашей команды как раз понравились больше всего суровые бело-серые виды ледника. Не Эверест, не Ама Даблам, а засыпанный обломками горных пород ледник.

14.

Повалил снег, и я спрятал камеру в рюкзак, последние полчаса или даже час похода не сделал ни одного снимка. Ночёвка в крошечном Драгнаке обещала быть очень холодной. Улучшила настроение шикарная по непальским меркам пицца в лодже на ужин. Свежие помидоры в ней казались даром небес, да и на ячьий сыр повара не поскупились. В итоге, добрая половина группы ужинала пиццей, а потом заказала её ещё и на завтрак, молясь, чтобы невесть откуда взявшиеся в забытой всеми богами глуши не закончились помидоры. Сбором заказов занимается обычно непальский гид. Несмотря на то, что они все худо-бедно говорят по-английски, не пытайтесь говорить сложными фразами. Одна девушка у нас с британским акцентом выдала Раджу кучу слов, из которых он не смог понять, что конкретно она хотела съесть. Тут же отпустил в её адрес колкую шутку другой наш товарищ: "Excuse me, sir. I have an inquiry that I would like to submit." Будьте проще: дал бат, джинжер ти, пицца и т.д. Козырять своим знанием английского и произношением стоит в других местах.

15.

Спалось в Драгнаке так себе, а утром нас ждало одно из главных испытаний трека - подъём на крутую стену перевала Чо Ла, достигающего 5420 м. Keep it locked!

Предыдущие посты о треке к Эвересту:

День 7: Верхние озёра Гокио
День 6: Мачхермо - Гокио
День 5: Доле - Мачхермо


Добавить журнал в друзья
Прикольно что галерея даже на такой высоте принимает визу и мастеркард. Может скоро и МИР начнут)))
Вот яки это шерстяные коровы, к вечной зиме готовы, но вопрос другой. У них же копыта не подкованы? А как же они тогда? Как корова на льду?
И если у тебя задача была побродить по бессолнечному снежному месту, то в преддверии майских праздников мог бы не уезжать из Питера)))
Про Мастеркард и Визу не уверен, для понта нарисовали. У меня местная симка не работала даже - у портеров и гида каким-то образом что-то работало.
Кстати, да, заметил. Без подков ходят вроде.
Мы в Пулково ехали по кольцевой в метель и из Хельсинки возвращались тоже под снегом. Лучше уж снег в мае в Гималаях, чем в Питере.
Як - замечательный
Я, этого не понимаю. Безжизненно - голые камни. Хотя, конечно по-своему красиво, но всё равно. Суровые вы ребята;-)
Я, честно признаюсь, тоже не ожидал видеть подобных безжизненных серых пейзажей. Хорошо, что всего один день такой выдался.
казалось бы почти безжизненные пейзажи, но они завораживают и в них тоже чувствуется мощь, сила и притягательность гор...
як - очень дивный, а арт галерея среди гор - уже одним своим существованием уводит за пределы нестандартного)))
Привет, Катя. Ты, смотрю, прониклась тоже монохромным величием ледника.
Несмотря на то, что мы минуснули утреннее восхождение (хоть и по причине здоровья)? Можно было сходить, но я включил здравый смысл.
Пейзажи с сыпухой напоминают рукотворные карьеры с отвалами пород. Как раз был на таком недавно в поисках янтаря.
А на 12 фото и есть то озеро 6х 1 х 0.1? Что-то лужу оно больше напоминает - не чувствуются расстояния.
Не, это обычная лужа. Озеро мы прошли пару дней назад, не обратив на него внимания.
Чем пугают? Треккинг же, а не восхождения. Ни альпинистского снаряжения, ни страховки - просто ходим.
На меня ледник произвел тогда сильное впечатление:

Ледник – это настолько монументальное зрелище, что чувствуешь себя не то что песчинкой, а “нанопылинкой” в природе. Если теперь мне скажут, что человек – царь природы, я лишь усмехнусь в ответ. Эта ледяная громадина, занимающая в длину около 36 километров, а его глубина скорее всего никому и не известна, живет своей жизнью. Мимо проходят года и столетия, а он все сползает под тяжестью своего веса вниз по 2-3 см. в год. От его величавого движения, порода перемалывается в мельчайший песок. И ты понимаешь, что проведенные около него 2 часа твоей жизни, для ледника лишь ускользающее мгновение. И даже если вся группа начнет бродить по его сыпучей поверхности, совершенно ничего не поменяется в его размеренном круговороте. Днем солнце топит лед, и многотонные льдины с грохотом раскалываются, где-то трещит само тело ледника, сыпется порода, покрывая ледяную реку слоем щебня и песка. Но лишь заходит солнце, все вновь затвердевает, небольшие озерца промерзают до глубины. А утром новый виток. А Чо-Ойю периодически подпитывает громадину ледника новой порцией снега и льда, обрушенного с восьмитысячной вершины.
У Вас более литературно получилось, чем у меня, видимо, впечатления настолько сильно затронули музу.
Волшебные виды, божественные!
Да, что-то в этих пейзажах несомненно есть завораживающее!
По-своему да, и для полноты ощущения и разнообразия видов хотя б один такой денёк лишним не оказался.