Александр Шевченко (sasha_lotus) wrote,
Александр Шевченко
sasha_lotus

Category:

Трек к Фицрою. Крах надежд, или погода Патагонии наносит мощный удар

Наглухо затянутым хмурыми облаками предстал нам Фицрой, когда поставили палатку в кемпинге Пойнсенот. Подниматься наверх не было никакого смысла, оставалось гулять по окрестностям и надеяться на лучшее. А вечером и ночью патагонская погода разбушевалась не на шутку и поставила под сомнение все дальнейшие замыслы.

     

Не самая привлекательная фотография в качестве заглавной для поста, но если в первой половине дня всё шло более-менее по плану, и дымящийся гигант Фицрой полностью оправдывал данное индейцами название, скрыв острую вершину под облачным колпаком, то для иллюстрации дальнейших событий на треке, наверное, лучше и не придумаешь. "Мы ж не первый раз в горах, погода имеет свойство быстро меняться, тем более прогноз и обещал облачность. С утра ж увидели почти целиком открытую гору - можно считать, подарок. Лучше ж, чем приехать в Эль-Чальтен и за два дня ни Фицрой, ни Серро-Торре вообще не увидеть," - оставалось себя успокаивать и воодушевлять, просчитывая дальнейшие альтернативные варианты времяпрепровождения в этих краях, ведь автобус обратно в Эль-Калафате только завтра вечером.

Честно говоря, уже тогда в середине первого дня я понял, что открыточных кадров с солнцем, озером и водопадом как у Коржонова и Петруся мне точно привезти не получится. Не беда, я ж в Патагонии, куда так долго мечтал попасть, а фотографии - дело вторичное, хотя и не маловажное! Сидеть в лагере в ожидании погодного окна - так себе развлечение, поэтому в качестве цели для радиальной прогулки быстро был выбран ледник Piedras Blancas, а точнее значившаяся на карте обзорная площадка аккурат напротив него. Мы ж в национальном парке, и ходить вне проложенных дорожек неразумно с точки зрения нарушения экосистемы, а во-вторых, вероятность встретить главного местного хищника, пуму, чуточку выше.

2.  

3.  

Вышли из тенистого леса, где расположен лагерь, и двинулись в обратную сторону, чтобы свернуть на северо-восток и уйти с продуваемой усиливавшимся ветром равнины в непролазную чащу, мгновенно вызвавшую ассоциации с зачарованным лесом из сказочных фильмов вроде "Лабиринт Фавна". Вокруг ни души, лишь скрюченные и поломанные ветром деревья, способные ожить в любой момент. Не хватало лишь, чтоб из бурелома внезапно на дорогу выпрыгнула не парочка туристов, упакованных в GoreTex, а бородатый грязный мужик в странном одеянии, с посохом, безумными глазами и вопросом "Какой сейчас год?"

Фантазии и воображению есть где разгуляться. Набрести на заросшую мхом покосившуюся избушку со скрипучей дверцей и обнаружить внутри... что там в фильмах ужасов и всяких фэнтези, где люди переносятся во времени показывают? У нас обычно персонажей переносят на крестьянскую Русь, а в Патагонии на каком языке нам с индейцами Теуэльче изъясняться? Они ребята были, не сказать, что очень доброжелательные. Франсиско Морено, тот самый аргентинский учёный и исследователь, что 2 марта 1877го года во время экспедиции в Патагонию впервые увидел гору Фицрой и дал ей такое название в честь английского капитана судна "Бигль" Роберта Фицроя, тремя годами позже во время повторной вылазки был взят индейцами в плен и приговорен к смертной казни. Правда, ему удалось сбежать.

4.  

Что-то я зафантазировался; лес и правда сказочный и необычный, очень уж много гнутых стволов и ветвей деревьев, одни вырваны с корнем и добела высушены, другие пока ещё сопротивляются сильному ветру. Под накрапывавшим дождиком, недостаточно сильным, чтобы искать укрытие или развернуться и вприпрыжку бежать обратно в Пойнсенот под палаточный тент, мы не спеша, сверяясь с оффлайн-картой, брели по тропинке.

5.  

6.  

Где-то дальше в паре часов хода есть маленький приличный гостевой дом El Pilar, до которого даже можно доехать на машине. Видимо, опция для располагающих временем и желающих облазать совсем все долины и холмы в окрестностях Эль-Чальтена. Большинство туристов и треккеров совершают однодневные радиалки из посёлка до Фицроя и до Серро-Торре, чтобы идти налегке.

7.  

Под ледником Piedras Blancas образовалась небольшая безымянная лагуна; как подойти поближе и перебраться через реку Blanco - ни на одной карте не показано. Да и наверное, не стоит оно того.

8.  

9.  

Пока присели немножко поглазеть на синеву ледника, рядом активно шарились в поисках съедобных крошек похожие на вьюрков мелкие птички. Ещё их иногда называют овсяночниками, корректное английское название - grey-hooded sierra finch. Свет был никакой, птички очень юркие и подвижные, так что сказать, что я доволен получившимися кадрами, никак язык не повернётся. После утреннего подъёма высматривали в траве зайцев или мелких грызунов, но все куда-то попрятались и не собирались показываться на глаза.

10.

11.

И даже тут на обзорной площадке заградительный знак с просьбой не заходить на вытоптанное ближе к краю склона пространство и дать природе восстановиться.

12.

Пора собираться в обратный путь и по возвращению в Пойнсенот оценить дальнейшие туманные во всех смыслах перспективы на вечернюю съёмку. Периодически моросивший дождь и плотно затянутое тучами небо непрозрачно намекали, что ждать чуда сегодня совершенно наивно и бессмысленно.

13.

14.

Взывая к старым богам и новым, попросил, чтобы хоть утром всё более усиливавшийся ветер сдул тучи с вершины, и мы успели бы подняться наверх к озеру Lago de los Tres, снять Фицрой с минимально допустимого для рядовых треккеров расстояния, а потом собрать палатку и выдвинуться круговым маршрутом в Эль-Чальтен, заглянув по пути к обзорной площадке на пик Серро-Торре. Вставать спозаранку на рассвет вовсе необязательно, на вечерний автобус в Эль-Калафате по примерным прикидкам всё равно успевали.

Приготовить ужин оказалось непростой задачей - вода в котелке никак не хотела закипать. Пришлось собирать по всему лагерю оставшиеся плоские брёвна и городить из них ветровую защиту. Начинало темнеть, и на лагерь по всем прикидкам мог обрушиться ураган. Прибежал шотландец, за пару минут поставил палатку рядом с нами, сказал, что только приехал из Эль-Калафате и за полтора-два часа взбежал наверх, завтра встанет в 4 утра, пойдёт наверх встречать рассвет, а дальше у него в полдень обратный автобус. Наивный, чересчур мало времени, чтоб увидеть Фицрой, в условиях капризной и непредсказуемой местной погоды.

Начался мелкий дождь, и вскоре, согревшись в спальниках, мы уснули. Примерно в 2 часа ночи проснулись от бушевавшего ветра и, будем честными, немного боялись высунуться наружу. То ли дементоры кружили над лагерем в поисках очередной жертвы, то ли лагерь так неудобно расположен, но на фоне общего шума от качавшихся и потрескивавших деревьев выделялись периодические мощные порывы, начинавшиеся где-то сверху и вдали и обрушивавшиеся на лагерь с гулом и свистом, словно бы мы попали в аэротрубу. Проносившись по кемпингу, поток вырывался на свободное пространство и рассеивался. Не хватало лишь, чтобы какое-нибудь дерево не выдержало и рухнуло или чтобы нашу палатку, как домик Элли в сказке "Волшебник из Изумрудного города", унесло в неведомые дали, где пумы станут нашими лучшими друзьями, совсем не факт, что надолго.

15.

К утру ветер немного стих и сменился сильным дождём. Перед поездкой на фоне общих немаленьких расходов я решил не тратиться ещё и на палатку, а взял её у своего коллеги, который в те дни тоже путешествовал по Патагонии и Огненной Земле, но с организованным туром в составе большой группы. Палатка оказалась совсем не той удобной конструкции, с которой я привык резво управляться в походном детско-юношеском прошлом, так что поставил я её в первый раз совсем не идеально. Вдобавок, не хватало оттяжек на тент, и вскоре под многочасовым дождём тот стал провисать, а вместе с ним и внутренняя палатка стала быстро промокать. И вот мы лежали в палатке в Пойнсеноте, снаружи барабанил дождь, к Фицрою точно подняться уже точно не успевали, завтрак не приготовить, горячего чаю не попить. В ход пошли крекеры и банка варёной сгущёнки - приятный сюрприз, что аргентинцы любят её лакомиться, и это не чисто отечественная вкусняха.

Поняли, что дальше палатка станет промокать ещё больше, начали медленно собирать вещи. Я несколько раз выходил на открытое пространство и смотрел в направлении Фицроя - без шансов, полностью скрыт за стеной облаков. К полудню полностью собрали рюкзаки и свернули палатку, и тут дождь закончился. Народ выбрался из своих палаток, понёс на поляну сушить вещи на ветру, начал готовить еду, под чью-то палатку натекло воды, и они переносили её на более выгодное место.

Итого у нас оставалось 5,5 часов до последнего автобуса обратно в Эль-Калафате, куда ехать, напоминаю, ещё 3 часа. Перед автобусом не мешало бы подкрепиться в полюбившейся веганской кафешке. Идти вниз по вчерашнему пути - через 3 часа будем в посёлке. Идти круговой маршрут - можем не успеть на автобус, по карте такой путь занимает примерно 5 часов, сложно оценить реальную дистанцию. Решаю рискнуть и, впопыхах, сделав пару кадров залитого дождём кемпинга, вышли на маршрут. Вдруг по пути облака расступятся, и пик Серро-Торре проступит.

16.

Тем более погода как будто бы начинала снова налаживаться, хотя Фицрой продолжал утопать в молочной пене облаков. Как писал в первой части, на мостках, проложенных через разлившийся ручей, мне в рюкзак прилетел боковой порыв ветра, и я не смог удержать равновесие. Сгруппировавшись, присел, но одной ногой угодил в ручей, что впрочем, спасло меня от эпичного падения целиком с фотокамерой в воду. Ладно, мокрую ногу полдня можно потерпеть, а в Эль-Чальтене переобуюсь.

17.

Чтобы успеть на автобус, пришлось немного втопить, продираясь с объемным рюкзаком сквозь заросли высоких кустарников по обеим сторонам узкой тропинки, которая вскоре привела нас к перемычке между двумя озёрами Madre (мать) и Hija (дочь). Не знаю, придумали ли местные какую-нибудь легенду или от индейцев Теуэльче остались такие названия. Тогда таких мыслей в голове не роилось. Я старался удерживать высокий темп и поглядывал на Алёну, спрашивая, комфортно ли ей так быстро идти. Казалось, что мы укладывались в график, но тропинка уж чересчур часто петляла и после спусков снова уходила вверх.

18.

19.

А что Фицрой? А дымящийся гигант по дыму выполнял недельную норму. Духам горы не было дела, что питерский блогер приехал к ним всего на два дня и рассчитывал наснимать шедевров. "Ха-ха-ха", - смеялись они ветром и дождём мне в лицо. "Да будь ты хоть фотографом National Geographic, у нас свои правила. Сиди и жди." Просматривая снимки уже упомянутого Коржонова из Патагонии, я удивляюсь: как ему так везёт со светом и погодными условиями всегда? И пуму встретит, и небо синее на Фицроем, и облака, если есть, то лентикулярные, и там, где нужно по законам композиции. Не может же всегда везти, будь ты хоть мегаталантливым фотографом, как Даниил! Не может - попалась его статья для блога "Никона", чьим амбассадором он является, где Даниил рассказывал про съёмки в Патагонии и делился историями, как пуму у водопада повстречали, но снять никто от удивления не успел, и как погода радовала, тогда как в одну из поездок он с группой фототура неделю сидел в окрестностях Эль-Чальтена, а Фицроя вообще не увидел.

20.

"Зато в Ушуайе с погодой вышел полнейший тип-топ, а там 200 пасмурных дней в году с дождём и снегом. Впереди ещё национальный парк Торрес-дель-Пайне в Чили, а здесь Фицрой и Серро-Торре на подъезде из окна автобуса я видел, а частично закрытым Фицрой в первый день трека тоже достаточно наснимал с нескольких ракурсов," - успокаивал я себе, переставляя ноги под тяжестью рюкзака.

21.

22.

Как только мы преодолели участок вдоль озёр и дошли до поворота к Серро-Торре, погода снова быстро испортилась, пошёл дождь. Навстречу топали группы однодневок, одетые чересчур легко. Серро-Торре тоже тонула в облачной завесе - духи не дали ни единого шанса. Дождь усиливался, поэтому мы поторапливались спуститься - вдалеке в направлении Эль-Чальтена небо блистало синевой. Я спрятал камеру под куртку, долго под дождём она бы, по опыту, не выдержала.

23.

Что мне не нравится в треккинге - необходимость постоянно одеваться или раздеваться, то обрастая, то сбрасывая слои флиски и мембранной куртки, а иногда ещё и дождевика. За этот спуск проделать манипуляции с одеждой пришлось неоднократно. Чем ближе к Эль-Чальтену, тем активнее жарило солнце, и последнюю часть пути я шёл в футболке.

24.

25.

Прошло примерно 3,5 часа с момента выхода из Пойнсенота, а посёлок уже совсем рядом. Воу, вот это темп! Размеренно и с фотографированием точно ушло бы 4,5 часа, а если подниматься на повороте от озёр к Серро-Торре и потом спускаться вниз, то все 5,5 или 6. И как камень с души свалился - пусть из-за погоды не всё увидели, но ножками прошли основной маршрут почти целиком. Неплохая тренировочка перед треккингом в Торрес-дель-Пайне, пусть и фотографий за второй день получилось сделать всего пару-тройку десятков, из которых в пост ушла, в лучшем случае, половина.

26.

В Эль-Чальтене, как будто, оба дня стояла солнечная погода, и сложно поверить, что ночью в Пойнсеноте бушевал почти ураган. А альпинисты сталкиваются при восхождениях на отвесных стенах и с более сильным ветром, и с ледниками, грозящими отколоться в любой момент - для них наши приключения ничего особенного не представляют. До автобуса оставалось чуть меньше двух часов - хватит времени и переодеться, и ботинки намокшие немного просушить, и полноценно поесть впервые за день.

27.

К 6 вечера бежим к автовокзалу на окраине посёлка; снова достал убранную камеру, чтобы снять оставленную на потом деревянную скульптуру туристического рюкзака, с которой все любят фотографироваться. Позавчера с этой точки вроде бы была видна верхушка Фицроя, а сегодня - без шансов хоть что-нибудь увидеть.

28.

В памяти останутся картинки прошедших дней, когда хоть как-то нам удалось увидеть одну из самых красивых горных вершин в мире.

29.

Иглу Серро-Торре (слева), получается, я увидел лишь из окна автобуса на подъездах к Эль-Чальтену в первый вечер.

30.

Треккинг и не назвать провальным, учитывая, что могло вообще не повезти с погодой от слова "совсем", например, проливной дождь на два дня. А приключения и путешествие продолжались, завтра нас ждала поездка к гигантскому леднику Перито-Морено, ещё одному бренду аргентинской Патагонии. Keep it locked!

Другие посты об Аргентине:
Трек к Фицрою. Часть 1
Обитатели пролива Бигль
В чём секрет Ушуайи?


Понравился пост? Подписывайтесь на обновления журнала
Если Вам удобнее следить за анонсами постов в социальных сетях, подписывайтесь на мои странички в VK, Facebook и Instagram.

Tags: trips, Аргентина, фотге
Subscribe
promo sasha_lotus april 15, 09:30 11
Buy for 20 tokens
Сейчас я понимаю, что крайне вовремя умудрился в период новогодних праздников 2020 реализовать давние мечты и побывать в чилийской и аргентинской Патагонии и на "краю света" на Огненной Земле; путешествие получилось, пожалуй, самым захватывающим, насыщенным и интересным из пока совершённых.…
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

  • 28 comments