Александр Шевченко (sasha_lotus) wrote,
Александр Шевченко
sasha_lotus

Categories:

Подъём к башням Торрес-дель-Пайне

Не у всех приезжающих в чилийский национальный парк Торрес-дель-Пайне есть желание и возможность пройти полноценный W-трек, однако увидеть легендарные "голубые башни" под силу каждому в рамках однодневного визита. Подъём к трём острым скалам и лагуне не станет лёгкой прогулкой, но умопомрачительный вид на Торресы стоит затраченных усилий.

     

Для начала, почему же башни голубые, если они вполне себе гранитные и даже не покрыты голубыми ледяными шапками? На языке индейцев мапуче "пайне" означает "синий" или "голубой"; считается, что коренные обитатели этих живописных краёв прозвали местность "Пайне" из-за множества чистейших озёр, а с приходом европейцев название уникального горного образования, высеченного мастерской рукой природного скульптора, закрепилось. И не жил на свете никакой исследователь-путешественник Пайне, кто мог бы первым из европейских переселенцев увидеть три иглообразные скалы и без ложной скромности дать им своё имя. Путь к Торресам от туристического центра или, в нашем случае, лагеря Sentral составляет примерно 4-4,5 часа согласно официальной карте национального парка.

В отличие от однодневных туристов, приезжающих налегке первыми автобусами из ближайшего к национальному парку чилийского городка Пуэрто-Наталес, нам торопиться некуда. Проснувшись утром и увидев, что верхушки башен частично скрыты облаками, я решил, что вполне можем позволить себе ещё поваляться в нагретых спальниках. А ночь выдалась довольно холодная. После размеренных завтрака и сборов только к 11 часам вышли на тропу.

2.  

В чилийской Патагонии очень развито коневодство, и вскоре даже тропа раздвоилась, а указатели внушали: лошади - налево, люди - направо. То и дело приходилось на общих участках переступать и обходить экскременты - на лошадях и мулах доставляют грузы в расположенный выше лагерь Chileno, в туристическом центре можно забронировать прогулку на лошадях по окрестностям.

3.  

На спуске к речке встретили моего коллегу - их группу турлидер погнал к башням затемно, ещё и повезло, что Торресы не оказались целиком скрыты и что-то годное с туманом и облаками ему удалось сфотографировать. Обиднее всего, наверное, потратить кучу сил и 4 часа времени, а поднявшись, не увидеть того, ради чего и преодолел весь этот путь.

4.  

5.  

В Патагонии нужно держать ухо востро и камеру всегда наготове, потому что одних птиц здесь великое множество попадается. Красноглазая пиропа (fire-eyed diucon) - небольшая птичка из воробьинообразных. Не самый чёткий кадр, но больше этой птицы я не видел. Мой упомянутый выше коллега рассказывал, что после того, как упустил несколько кадров и не успевал подобраться поближе к птицам, заменил на камере штатный зум 24-105 на телевик, а пейзажи снимал по большей части на телефон. Да, здесь бы идти не спеша и налегке с двумя камерами: с 24-70 на одной и 100-400, например, на другой.

6.  

Пока тропа медленно, но верно набирала высоту по протоптанному и не сильно живописному склону, отвлекался на фотографирование местной флоры и лакомился ягодами chaura, кисло-сладкими и зачастую почти безвкусными.

7.  

8.  

9.  

10.

Спустя час с небольшим набрали высоту и шли по обрывистому склону, где порывы ветра заставляли не подходить близко к краю. Windy Pass - на обратном пути здесь дуло очень знатно, и мы постарались поскорее миновать этот участок тропы.

11.

Вдалеке показались крыши лагеря Chileno, где почти нереально забронировать проживание. Профессиональные фотографы и коммерческие группы стараются разместиться поближе к башням и сэкономить 2 часа пути, тем более некоторые из них наверняка закладывают несколько дней на случай непогоды. Из Sentral каждый день не набегаешься вверх-вниз по 8-9 часов до башен и обратно.

12.

13.

Тем временем в направлении Торресов небо постепенно прояснялось, значит, стоило рассчитывать на удачу.

14.

Над башнями ещё было белым-бело, но по крайней мере, они были открыты. Я не рассчитывал привезти из этой поездки инстаграмных кадров, где на башни падают лучи восходящего солнца, и гранитные иглы загораются оранжевым заревом, а снега ледников блистают, как бриллиантовые залежи. В Патагонии стоит придерживаться принципа hit or miss, пан или пропал, и надеяться на благосклонность погоды, горных духов или ещё чего-нибудь.

15.

После Chileno тропа идёт по красивому лесу, где на опушках (или это чисто русское понятие из сказок?) раскидано очень много сломанных и высушенных добела сильными ветрами деревьев, которые даже не гниют из-за низкой влажности. Кривые и бело-серые стволы деревьев - одна из самых запомнившихся природных особенностей Патагонии.

16.

Карта показывала, что после Chileno предстоит 1,5 часа идти до некого места, где стоит домик рейнджера. И вскоре после относительно плавного набора высоты на лесных тропинках начался резкий подъём вверх: пришлось почти час скакать по мокрым камням вдоль ручья. Было совсем не до фотографирования.

17.

И вот то самое место, отмеченное на карте - несколько лет назад здесь располагался лагерь Torres, которым заведовала администрация национального парка CONAF. До башен ещё чуть меньше часа вверх. Фотографам-пейзажистам для открыточных кадров целесообразно было бы запастись едой и выжидать здесь нужного света. Правда, в других лагерях от CONAF проживание ничего не стоит, но можно проводить не больше одной ночи. Видимо, чтобы избежать неизбежного замусоривания от организации туалетов, лагерь решили свернуть. Наверное, и к лучшему.

18.

19.

Ноги уже начали уставать после подъёма вдоль ручья по камням, а тут ещё такой тягун наверх предстоял. Но удивительным образом, то ли второе дыхание пробудилось, я включился в режим и по отработанной в Гималаях методике мелкими шажками пошёл вверх. Тем более высоты тут небольшие, около 2000 метров, горняшка не мучает, ноша не тянет. "Терпи, Панда, я сделаю из тебя воина," - помогавшую в Тибете и Непале внутреннюю мотивационную мантру даже не пришлось пускать в ход.

20.

21.

Не знаю, даст ли следующая фотография прочувствовать уровень уклона. А нам ещё вниз потом идти. Честно говоря, мы совершили единственную ошибку в этом походе - не взяли никаких снэков с собой, а завтрак от интенсивной ходьбы на свежем воздухе уж чересчур быстро переварился.

22.

Спустя 4 с лишним часа после выхода из кемпинга, немного с опережением графика по карте, наконец преодолели последний холм, и взору открылись они, возвышающиеся над зеленоватой лагуной - башни Торрес-дель-Пайне. Людей на каменистом берегу озера после 15 часов дня оставалось уже немного, а холодный ветер и не способствовал тому, чтобы надолго задерживаться. Полчаса-часик, понаслаждаться видом, сделать фотографии себя на фоне башен, задокументировав небольшое личное достижение. К нескольким валунам на берегу ещё стояла небольшая очередь на фотосессию, но всё равно получалось поймать моменты и выстроить в видоискателе камеры желанную композицию.

23.

Самая высокая скала - Torre Sur - 2501 м. Из троицы она расположена чуть поодаль, если смотреть с обзорной площадки, поэтому кажется, что центральная башня выше.

24.

Torre Central - 2460 м.

25.

С раздвоенной вершиной - Torre Norte - 2260 м.

26.

Надеяться на полностью синее небо не приходилось, все горы в округе цепляли и не отпускали облака несмотря на сильный ветер.

27.

Часто здесь на Mirador de las Torres можно встретить дикую лису. Звери привыкли, что туристы могут обронить остатки еды, и бесстрашно рыскают между камней в поисках съестного. Подобраться к лисе удалось на несколько метров, а она почти не обращала внимания и занималась своими лисьими делами.

28.

29.

Потофографировали друг друга, хотелось есть, а нечего. Но красота этих мест не отпускала. Снова стал снимать отдельно каждую из башен. А ведь на эти отвесные стены проложен не один альпинистский маршрут.

30.

31.

32.

Ветер всё усиливался и стало заметно холодать, оставшиеся у лагуны люди постепенно потянулись вниз. Рядом лежала табличка, что обзорная площадка закрывается, если мне не изменяет память, в 16:30 или 17:00. А как рейнджеры будут контролировать? В лагере Чилено внизу мы видели похожую табличку, что после 15:00 выход на трек к Торресам запрещён, и висевшую цепочку, чтобы перегородить тропу. Пора было и нам спускаться, до Sentral точно не меньше 3 часов бодрым шагом, а то и немного больше.

33.

Спускались, а вверху как будто бы всё больше прояснялось, но свои необходимые памятные кадры мы уже сделали.

34.

35.

36.

Что можно сказать, респект, только ребёнок в кресле-рюкзаке вряд ли оценит красоту этих мест и будет всё прекрасно помнить.

37.

38.

39.

40.

И на месте бывшего лагеря Torres на тропе стоял рейнджер и как будто бы реально никого не пускал наверх. Так и не узнали, смогла ли с ним договориться распотевшая девушка, вышедшая нам навстречу из леса. Снимок сделан в 16:50, значит, минимум на 50 минут она опоздала, не успев запрыгнуть в последний вагон. Парня с ребёнком за спиной мы встретили в 16:10, значит, он успел пройти мимо рейнджера до 16:00. Представляете: пройти почти 4 часа, если она шла от Sentral, и упереться в закрытую тропу. Наверняка у CONAF есть весомые причины, чтобы в целях безопасности туристов ограничивать доступ к обзорной площадке.

Поэтому, кому пригодится эта (а впрочем, и все остальные) заметка для планирования своего маршрута в парке Торрес-дель-Пайне, учтите: нельзя выходить к башням слишком поздно. С утра Вы столкнётесь с туристами, приезжающими на один день из Пуэрто-Наталеса, во второй половине дня Вас просто могут не пустить к башням. А нам пора было, не отвлекаясь на урчавший живот, резво двигаться вниз, на ходу раздеваясь - уже в районе ручья стало заметно теплее, мы скрылись временно от ветра, и хотя бы можно было снять мембранную куртку.

41.

Каждый проходивший, вероятно, положил сюда камень.

42.

43.

Вниз добежали уже быстрее, нигде не задерживаясь. В Chileno народ засел за столики и отмечал восхождение разной крепости напитками, а я смотрел, как мои видавшие виды треккинговые ботинки начинали стремительно разваливаться прямо на глазах. В Ушуайе они и намёков на скорую кончину не подавали, пятки стёрлись от сотен километров по непальским и тибетским тропам значительно, но не в ноль. А тут подошва ещё на треке к Фицрою вдруг начала расслаиваться. Впереди ещё два дня чистого треккинга и не один десяток километров предстоит пройти - я прикидывал, что Патагония станет тем местом, где ботинки дослужат своё, но не на полпути ж им умирать!

44.

Впереди нас ждало в лагере ризотто из пачки, горячий чай с шоколадом и крекерами. Поразительно, как несмотря на физическую активность и свежий воздух тело организм изыскивает скрытые резервы, а получив снова еду, не указывает хозяину набить себе пузо, и хозяин наедается обычных размеров порцией. Так случилось, что большинство народу в кемпинге уже поужинали, и мы провели точно часа полтора в тенте за ужином, болтая с подсевшими американцами и пожилым австралийцем, который рассказал много занятных историй: как в Монголии его катали на новеньком Лексусе в максимальной комплектации, но с кассетным плеером, как его в Австралии смутила в лесу своим пением чокнутая птица лирохвост, как он пытался устроиться хоть кем-то на год на антарктическую станцию, но погорел на том, что не умеет замешивать бетон в сверхнизких температурах. На фоне весёлой беседы и сытного ужина всю накопившуюся за день усталость как рукой сняло.

45.

И самый главный итог дня - мы увидели Торресы! Целиком и без облачной завесы. Столько раз засматривался на снимки трёх гранитных игл в сети, и теперь повезу домой свои снимки и впечатления. Вторую неудачу после Фицроя в аргентинской Патагонии было бы трудно переварить. Теперь отдых, завтра снова можно было выспаться, а потом собрав рюкзаки и палатку, выдвинуться на запад до следующего места ночёвки на W-треке. Предстоял очень длинный переход с тяжёлым рюкзаком за плечами. Продолжение следует... Keep it locked!

Другие посты об этом путешествии:
FAQ по Торрес-дель-Пайне
Трек к Фицрою. Часть 1
Трек к Фицрою. Часть 2


Понравился пост? Подписывайтесь на обновления журнала
Если Вам удобнее следить за анонсами постов в социальных сетях, подписывайтесь на мои странички в VK, Facebook и Instagram.

Tags: animals, trips, Чили, фотге
Subscribe
promo sasha_lotus april 15, 09:30 11
Buy for 20 tokens
Сейчас я понимаю, что крайне вовремя умудрился в период новогодних праздников 2020 реализовать давние мечты и побывать в чилийской и аргентинской Патагонии и на "краю света" на Огненной Земле; путешествие получилось, пожалуй, самым захватывающим, насыщенным и интересным из пока совершённых.…
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

  • 23 comments