Александр Шевченко (sasha_lotus) wrote,
Александр Шевченко
sasha_lotus

Category:

Самый сложный день W-трека в Торрес-дель-Пайне, когда у меня развалились треккинговые ботинки

Одно дело - налегке выбираться из кемпинга на радиальные вылазки, и совсем иначе готовишься к длинному ходовому дню с тяжёлым рюкзаком за спиной: не подвела бы переменчивая патагонская погода, не случилось бы никаких неприятных оказий; и в моём случае пришлось опасаться: продержались бы ещё пару дней дышавшие на ладан треккинговые ботинки?

     

Как бы ни старался ты минимизировать содержимое рюкзака и не брать в поездку лишние вещи, без которых вполне можно обойтись, общий вес всё равно непостижимым образом быстро переваливает за 10-12 килограмм и, с учётом фототехники, стремительно приближается к 20: палатка, спальник, запасные кроссовки, горелка, баллон с газом, еда ещё на пару дней, термобельё для сна и холодных дней; дополнительную футболку дома оставишь, а необходимый комплект одежды и снаряжения никак. В тот день нам предстояло пройти от кемпинга Sentral до кемпинга Italiano, что по карте составляло 7 часов хода, и, на основании нескольких прочитанных в сети перед поездкой отчётов, при сравнительно ровном рельефе трека стоило морально готовиться к непростому переходу.

Впрочем, в отличие от трека к Фицрою, торопиться нам, как и накануне, было абсолютно некуда. Лагерь Italiano по всем имеющимся отзывам никак не подходил под категорию "глэмпинга", и чем меньше времени нам пришлось бы в нём провести, тем лучше. Поэтому снова позволили себе выспаться, отдохнув от подъёма к Торресам. Пока я собирал палатку, Алёна сбегала до Welcome Center и купила в путь на перекус большой пакет вкусных и полезных чипсов из батата, и припасённый Сникерс тоже был положен поближе. Погода с утра стояла чудная, и пока не начинал дуть ветер, я даже шёл в футболке.

2.  

Башни продолжали аккумулировать вокруг себя облака. "Сегодняшним восходителям на обзорную площадку скорее всего повезёт с игрой света и тени на гранитных иглах Торресов," - подумывал я, поднимая камеру с пристроенного спереди второго маленького рюкзака и наводя её на торчавшие из-за холма верхушки башен. "А мы вчера тоже, в целом, удачно сходили."

3.  

Тропа тянется на запад вдоль горы Almirante Nieto. Довольно быстро миновали отель "Las Torres", тот самый, обеспечивший нас трансфером до Sentral от автобусной остановки Laguna Amarga. Это последний очаг цивилизации на ближайшие 4 часа, что мы будем идти вдоль озера Lago Nordenskjöld до следующего кемпинга, где мне не удалось забронировать места. Тем и лучше, мы в национальный парк приехали не на палатки и рефуджио с отелями смотреть, а наслаждаться суровой и дикой природой Патагонии.

4.  

Первые час-полтора погода безмерно радовала: фактурные облака на голубом небе, пробивавшиеся солнечные лучи подсвечивали ромашковые поля и снег на горах, идти было и не холодно и не жарко, да и рюкзак поначалу не прижимал к тропе. Только иди себе, не торопись, радуйся живописным видам да здоровайся с другими треккерами. "¡Hola!" - в Патагонии все переходят на испанский на таком минимальном уровне.

5.  

6.  

7.  

8.  

Медленно, но верно ноги отсчитывали метры трека. Деваться некуда - 7 ходовых часов, как ни торопись, вряд ли на карте стали бы печатать не усреднённое значение для средней степени подготовленности путешественника. Ещё один приятный момент - поток туристов в национальный парк всё же решительным образом ограничивают, не расширяя существующие лагеря и не строя дополнительные, поэтому на треке не приходится идти в толпе; а например, в Непале на треке к базовому лагерю Эвереста ты воле-неволей зачастую двигаешься в плотном потоке из туристов, портеров, яков и деревенских жителей, и не получается пребывать в медитативном состоянии наедине со своими мыслями.

9.  

Здесь же совсем наоборот - мозг перестаёт переваривать поступающую отовсюду информацию, не отвлекается, и вскоре ты ловишь себя в том непривычном моменте, что смотришь на тянущуюся на склон холма тропу, на проступающие на горизонте из-за пелены облаков заснеженные острые пики, на подёрнутое лёгкое рябью озеро, на краснеющие на кустах ягоды, и не думаешь практически ни о чём, что волновало и терзало тебя почти круглосуточно до путешествия. Интроверты любят треккинг ещё и за возможность побыть как будто одному, экстравертам же нужно обязательно болтать и обсуждать что-нибудь, потому что просто видеть вокруг красивую картинку им недостаточно, нужно поговорить.

10.

11.

Часа через полтора после выхода из лагеря решили устроить небольшой привал и перекусить: по опыту Фицроя как раз через час-полтора плечи начинают немного затекать, как бы правильно ты ни распределял вес в рюкзаке и как бы правильно ни затягивал все лямки. Даже снять тяжёлую ношу минут на 5 и размяться очень помогает. В ход пошли вода и те самые чипсы из батата (у нас таких нигде в продаже нет, даже в Аргентине и Бразилии после трека подобных найти не смогли).

12.

После предыдущего рассказа про подъём к Торресам сразу несколько читателей отметили: "Как это ты, Саша, в поход без снэков отправился? Всегда с собой должен быть перекус!" На самом деле, при закупке в Эль-Калафате мы рассчитали еду по минимуму по числу приёмов пищи, так как глупо было бы таскать несколько дней на себе еду, а потом увезти её обратно или оставить в последнем кемпинге на кухне. Останется газ - его точно оставим за ненадобностью.

13.

Озеро Nordenskjöld, что в течение всего дня будет слева от нас, названо в честь шведского геолога, географа и исследователя Антарктики, Нильса Отто Густава Норденшёльда. Его именем назван ещё не один географический объект на острове Южная Джорджия и в Антарктике.

14.

Большинство треккеров в Торрес-дель-Пайне - парочки или небольшие группы друзей по 3-4 человека, иногда одиночки, выглядящие немного диковато. Знаете, такие прожжёные бородатые вагабонды, глядя на которых, ты понимаешь, что не хило их жизнь помотала и что столько приключений у них в активе, что другим бы на несколько жизней хватило. Но тут мы не просто перекинулись "¡Hola!" с кем-то, а буквально упёрлись в большую группу под предводительством пары гидов. Виною тому послужил подвесной мост через речку.

15.

Разрешается идти по мосту только одному человеку одновременно, отсюда и небольшая пробка. В Непале такие мосты проходить гораздо веселее - часто внизу обрыв, мост пружинит, а тут только шумно бурлила река, да и мост очень ухоженный. Подлые нищеброды, которые хитростью и наглостью не платят сбор за нахождение на территории национального парка, для Вас информация к сведению: средства идут и на поддержание таких мостов в хорошем состоянии, и на установку редких, но иногда нужных указателей.

16.

17.

Быстренько обогнали группу и снова оказались вдвоём наедине с природой Патагонии. От синевы не осталось ни малейшего лоскута - всё небо заполонили густые пышные облака. Польёт или нет? Максимум, поморосит. В Патагонии необходимо рассчитывать на все 4 сезона в течение одного дня. Яркое и тёплое солнце сменяется проливным дождём, а затем может внезапно налететь и снежный буран - особенно актуально для ветви W-трека к леднику Грей. Мы же шли и считали за удачу, что дождя в тот день не намечалось. А небо, пусть и серое, смотрелось вполне фактурно и добавляло драматичности фотографиям.

18.

19.

Помимо Торресов вторая эмблема и бренд национального парка - горный массив Los Cuernos, то есть "рога". Снизу с этого участка трека они смотрятся не настолько красиво, как казалось по засмотренным до дыр фотографиям в сети при планировании поездки. Но все те фотографии сняты с другого берега озера Nordenskjöld, или даже ещё с точек южнее, и в закатном или рассветном свете, с лентикулярными облаками. Когда приезжаешь в Торрес-дель-Пайне, чтобы просто пройти W-трек, да и то не целиком и полностью, не заложив дополнительных дней на съёмку баянистых видов, надеяться на джекпот и троицу вишенок в патагонском погодном "одноруком бандите" особо не приходится.

20.

21.

22.

Фотографиями сложно передать тот кайф, что испытываешь, когда идёшь по диким тропинкам, останавливаешься на обрыве и молча смотришь через озеро вдаль на горы. Ещё после публикации заметки про Торресы я получил не один комментарий, что дескать, ничего особенного, горы и горы, природа и природа, "у нас на Урале тоже такого хватает", и совсем необязательно ехать за тысячи километров, платить кучу денег. Попалась мне на глаза недавно одна подходящая цитата: "Мир, он как книга: кто не путешествует, всю жизнь читает только одну страницу." И похожий кайф, ощущение свободы передвижения, свободы исследования мира я испытывал и в походах и в Тибете, и в Непале, и в Норвегии, каждый раз восторгаясь разной красотой нашей планеты.

Сейчас, когда я пишу этот пост, страны закрыли границы, самолёты не летают, а об отпусках и путешествиях народ думает в последнюю очередь, я смакую в памяти те моменты января, когда я с одним рюкзаком за спиной и другим на груди шёл по чилийскому национальному парку Торрес-дель-Пайне, дышал полной грудью чистейшим воздухом и жадно разглядывал природу, сфотографировать которую съезжаются матёрые пейзажисты со всего мира. И я столько смотрел их фотографии, мечтал увидеть своими глазами, задался целью и приехал. Если заглянувший читатель посчитает, что не стоит оно того, ехать в Чили, потому что открыточные профессиональные кадры одно, а относительно подробный рассказ о W-треке совсем другое, то я лишь уберегу этого читателя от ненужных трат. Хотя данный блог, в первую очередь, есть место, куда я складываю впечатления, а уж если они кому-то интересны, то добро пожаловать! Лирическое отступление немного затянулось. Нам оставалось на тот момент совсем чуть-чуть до лагеря Los Cuernos, где мы планировали устроить очередной отдых минут на 20.

23.

24.

25.

26.

За очередным поворотом на зелёных холмах белели домими приюта Los Cuernos, ещё минут 10 - и дойдём, чтобы перевести дух.

27.

А что там с моими трекинговыми ботинками? Не стану портить пост фотографией расслоившейся подошвы, да я такую и не сделал. Но с каждым пройденным километром подошва всё больше отдиралась от пятки и хлопала при каждом шаге. Я предполагал, что в Патагонии после 10 лет службы и множества трекингов в Гималаях придётся их отправить в утиль, но совсем не думал, что выглядевшие перед поезкой вполне боевыми, они начнут разваливаться прямо на глазах в самый неподходящий момент. А ведь нам нужно было ещё примерно 2,5 часа сегодня пройти до кемпинга Italiano, а затем завтра сходить в радиалку наверх во Французскую долину, спуститься и ещё примерно 2,5 часа топать до последнего кемпинга Paine Grande. Но пока идти в них ещё можно было, и ботинки даже не протекали, а ручьёв мы переходили на пути не мало.

28.

29.

30.

Итак, 2/3 пути преодолено, до Los Cuernos согласно карте 4,5 часа хода от Sentral, мы со своим неспешным темпом и остановками на короткий отдых и фотографирование без проблем уложились в ориентировочный график. До Francés всего 2,5 километра, а до Italiano ещё 5,5 километров согласно указателю. Но до Francés идти 2 часа, потому что то вверх, то вниз, рюкзак опять же за спиной - прогулка отнюдь не лёгкая. Останавливаться в Los Cuernos я бы не рекомендовал: отдельные домики-рефуджио выглядят очень привлекательно, а вот палатки стоят в густом лесу или в зарослях. После просторной поляны Sentral яркий контраст, впрочем, на одну ночь это не столь важно.

31.

Весь день я ждал, когда же мы спустимся на берег Lago Nordenskjöld и подойдём к самой воде. Очень уж хотелось сфотографировать галечный пляж, гладь воды и укрытое облаками синее небо. С небом сразу вышел сбой в планах. Кстати, одна моя бывшая коллега, фанатично занимающаяся плаванием, в том числе и на открытой воде, год назад устроила заплыв в этом озере во время трека, но обычно никто не купается.

32.

33.

34.

Фауны в тот день мы не повстречали. Гуанако конкретно в этой части парка не водятся, лисы занимались своими делами в лесу, птицы тоже не показывались почти. Высоко в небе пару раз парил, раскинув широко крылья и высматривая добычу, кондор, но при всём желании, мощности фототехники не хватило бы его достать. Поэтому в тот день на карточку памяти записывались исключительно пейзажные кадры. Я всё ждал, когда удастся полакомиться знаменитой ягодой калафате, но как я ни высматривал синие ягоды на кустах вдоль тропы, почему-то их не было.

35.

36.

Вскоре тропа начала забирать чуть выше и отдаляться от озера, значит, лагерь Francés, а за ним и Italiano, уже не за горами.

37.

Ровно спустя 2 часа после выхода из Los Cuernos доходим до Francés. Мы уже подустали, и я забыл сделать там хотя бы один кадр. Всё те же палатки на платформах в зарослях и лесу, что и в Los Cuernos, и предостерегающие знаки: "Убирайте всю еду и обувь внутрь палатки, иначе их стащат лисы." Ещё в Sentral накануне за ужином нам американцы рассказали, что оставили еду в тамбуре палатки, а утром недосчитались Сникерсов. Помимо еды лисы почему-то питают слабость к тапочкам и любой обуви, поэтому все рекомендуют связывать ботинки шнурками между собой и привязывать их к рюкзаку, а тапочки уж точно прятать под палатку или внутрь. Зачем лисам резиновые тапочки в норах - загадка. Так или иначе, во Francés я устал от того, что отслоившиеся больше, чем на половину, подошвы при каждом шаге хлопали по пяткам, а летевшие во все стороны брызги оставались на штанах, и переобулся в кроссовки.

38.

Напоминаю, до Italiano по карте полчаса хода и 3 километра, то ли включилось второе дыхание, то ли просто хотелось уже поскорее дойти, поставить палатку и сварить ужин, но пробежали отрезок до кемпинга по лесу мы минут за 15-20. Итого ровно 7 часов, как и обещала карта.

39.

Кемпинг оказался очень неопрятным, грязным, бесплатный же, пусть и оставаться в нём можно не больше одной ночи. Расположен он в тёмном лесу, поэтому фотографировать в тот вечер его не стал. Быстро нашли более-менее ровное место под палатку без уклонов и пошли варить макароны на ужин, заболтались с израильтянами и наблюдали, как по лагерю по-хозяйски разгуливала крупная птица каракара. Опять же, кадры получились очень шумными в темноте, чтобы их публиковать. Хорошо, что следующим днём я смог сделать более естественные снимки с этой птицей, сидевшей на дереве, чем в лагере среди пеньков. Один турист посоветовал нам следить за едой, потому что каракары очень умные - одна стащила у него пакетик орехов из рюкзака, оставленного у палатки.

40.

Не сказал бы, что день выдался чересчур тяжёлый: погода не усложняла путь дождями, перекус на этот раз был с собой, запасы воды мы пополняли в реках, ручьях или в кемпингах. А об умерших ботинках я ни разу не горевал, они своё сполна отслужили; их я после торжественно выкинул, уже покинув Патагонию. Теперь бы не развалились кроссовки за завтрашний день, ведь мы планировали всё равно подняться на обе обзорные площадки во Французской долине, и до последнего кемпинга Paine Grande ещё тоже нужно было дойти. Продолжение следует... Keep it locked!

Другие посты об этом путешествии:
Подъём к башням Торрес-дель-Пайне
FAQ по Торрес-дель-Пайне
В чём секрет Ушуайи?


Понравился пост? Подписывайтесь на обновления журнала
Если Вам удобнее следить за анонсами постов в социальных сетях, подписывайтесь на мои странички в VK, Facebook и Instagram.

Tags: trips, Чили, фотге
Subscribe
promo sasha_lotus april 15, 09:30 11
Buy for 20 tokens
Сейчас я понимаю, что крайне вовремя умудрился в период новогодних праздников 2020 реализовать давние мечты и побывать в чилийской и аргентинской Патагонии и на "краю света" на Огненной Земле; путешествие получилось, пожалуй, самым захватывающим, насыщенным и интересным из пока совершённых.…
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

  • 25 comments