Александр Шевченко (sasha_lotus) wrote,
Александр Шевченко
sasha_lotus

Categories:

Рим. От Ватикана до Пьяцца Навона

О, бесконечно прекрасный и чудесный Рим! От воспоминаний о прогулках по набережным Тибра, по живописным улочкам среди бесчисленных базилик, античных храмов и монументов, среди аутентичных ржавых домов, когда отовсюду тёплый ветерок приносил запахи базилика и подрумянившейся пиццы, на лице сейчас расплывается широкая улыбка.

     

И как объять необъятное? Сколько ни отводи дней на Рим, в итоге окажется недостаточно, и ещё на стадии подготовки путешествия FOMO станет Вашим верным товарищем, а приехав в вечный город, всё равно что-нибудь да упустите. Не страшно, Рим - один из тех городов, куда всегда приятно возвращаться, а в попытках всё осмотреть в один приезд легко может случиться культурно-информационный передоз. Ещё страшнее, если Вы из тех блогеров старой закалки, что как и автор, продолжают несмотря на изменчивость мира и предпочтений широкой аудитории дотошно фотографировать архитектуру и кропать длинные фотозаметки в свою ЖЖшечку.

С поездки в Рим минуло уже 4 года, и перед итальянской столицей мне за сей факт немного стыдно, что не отчитался раньше. Рим всё простит и позовёт снова в гости, несколько лет в масштабах его многовековой истории, пусть даже и в ускорившемся за последние десятилетия мире - одно мгновение. Как бы то ни было, в сегодняшних не шибко весёлых реалиях закрывать старые тревел-долги - милое дело. По тёплому солнечному Риму я предлагаю прогуляться по нескольким маршрутам и поностальгировать, останавливая взгляды на некоторых из его бесконечных достопримечательностей.

2.  

На Рим в той итальянской поездке я щедро отвёл аж 4 дня, прекрасно осознавая, что всё равно не хватит, но нагуляться до приятной боли в ногах под вечер несомненно получится. Из них более половины одного облачного дня ушли на музеи Ватикана и собор Святого Петра. К слову, заселились мы в тихом райончике недалеко от обители Папы, так что каждое утро так называемый "ключ Святого Петра" становился отправной точкой для наших дальнейших прогулок.

3.  

Чтобы не растеряться на месте и не потерять голову от обилия предложений, куда отправиться в первую очередь, и от непонимания, как закрыть оптимально хотя б основные галочки, к Риму пришлось основательно готовиться. Я никогда заранее не составляю маршруты, а лишь в картах maps.me ставлю множество ключевых точек, дальше всё случается само собой и даже лучше, чем можно было бы напланировать.

4.  

И, прежде чем под облачные панорамные виды итальянской столицы, снятые с какого-то балкона или из окна музеев Ватикана, отправиться непосредственно по маршруту первой прогулки, отвешу реверанс мастеру подробных путеводителей kolllak. Перед поездкой, рыская в тревел-сообществах ЖЖ, я нашёл его подробные заметки по Риму, в том числе и с готовым экспресс-маршрутом забега по самым основным достопримечательностям, после прочтения которых в голове выстроилось примерное понимание по расстояниям и что в какой последовательности лучше всего смотреть в столь обильном на всякие памятники, фонтаны, древние монументы, базилики и музеи городе.

Из намеченной программы выбивался разве что наш персональный с Алёной фетиш - архитектура Захи Хадид, а точнее музей MAXXI в районе Фламиньо. Остальные объекты в этой и последующих трёх заметках связаны между собой, и не бывавшие в Риме (а ведь есть и такие) смогут виртуально прогуляться с автором сначала на страницах сего уютного нехайпового бложика, а потом (когда границы снова откроют безо всяких дополнительных ограничений) и в реале, стирая обувь о брусчатку и асфальт.

5.  

За подробными историческими выкладками прошу обратиться в другие источники, например, к упомянутому выше Сергею, а вот со мной в случае Рима - это больше про головой по сторонам покрутить, снова проникнуться, помечтать, поностальгировать, освежить в памяти занятные факты и полюбоваться городским ландшафтом. Впрочем, постоянные читатели уже не один год в курсе формата. Так, восторженно-техническо-разъяснительное вступление немного затянулось, пора бы и за дело браться.

6.  

Куда идти от Ватикана в первую очередь? Разумеется, в сторону одного из самых необычных по своей форме замков - замку Святого Ангела с интересной историей, которой я коснусь чуточку позже.

7.  

А пока на пути к замку, в том месте, где Тибр резко поворачивает на 90 градусов, над водной гладью раскинулся мост Виктора Эммануила II, некогда стратегически важное для римлян инженерное сооружение. Ведь в начале XIX века противоположный берег, примыкающий к историческому центру, был достаточно низким, отчего его в период разливов Тибра часто подтапливало, а горожане предпочитали проводить досуг в тавернах и прочих увеселительных населениях на левом берегу, в районе Прати, где мы в данный момент и прогуливаемся.

Несмотря на наличие других мостов городу явно требовалась переправа с большей проходимостью, и когда в 1870м году появился план расширения и развития Рима в связи обретением им статуса столицы Королевства Италия, то необходимость моста в том плане была прописана жирным чёрным по белому. Как водится, построили далеко не сразу, уже в начале XX столетия, украсив мост по обоим краям колоннами с бронзовыми фигурами "Крылатой Победы", а на центральный пролёт установили четыре мраморные скульптуры: "Единство Италии", "Триумф Победы", "Единство" и "Лояльность к Конституции" - все они по условиям ТЗ должны были отражать достоинства и положительные характеристики правившего короля.

8.  

Если б я заходил в замок Святого Ангела, то стоило бы расписать про него подробностей, а так пройдусь кратенько по основным вехам его истории и функционального предназначения и, разумеется, перескажу известную городскую легенду. Строение это весьма древнее, датируется аж 139м годом, когда для императора Публия Элия Адриана возвели цилиндрической формы мавзолей. Но в V веке на Рим напали готы, усыпальница сменила статус на военное укрепление, а всё её богатое убранство оказалось разграблено и разрушено.

Своё прошедшее сквозь века звучное название замок приобрёл в конце VI века, когда по легенде над ним появился архангел Михаил и, вложив в ножны свой меч, ознаменовал тем самым завершение бушевавшей эпидемии чумы. Эх, сейчас бы кто-нибудь появился с действующей вакциной, которой бы все дружно укололись и продолжили путешествовать и в Рим, и по всему миру!

В средние века папы сделали его своей укреплённой резиденцией, соединив с Ватиканом при помощи крытого коридора Пассетто. По нему в XVI веке во время нашествия Габсбургов сбежал под охраной своих "безупречных" швейцарских гвардейцев Папа Климент VII и со словами "Я в домике" затаился до восстановления власти над Римом. Замок снова оброс бастионами и стал походить на форт, постепенно в нём появилась темница с пыточными камерами для особых заключённых и еретиков, среди которых числился, например, сожжённый после, но так и не отрёкшийся от своих взглядов Джордано Бруно. Ну а теперь там разместилась сокровищница и музей, а на крышу стоит подняться ради панорамных видов, прямо к мраморной фигуре архангела Михаила с бронзовыми крыльями.

9.  

К замку ведёт мост, построенный в те же годы, что и первичный мавзолей; римляне называли мост Элиев в честь усопшего императора, и после вышеописанного явления Архангела Михаила переправу тоже переименовали в мост Святого Ангела. В средневековье мостов через Тибр было перекинуто значительно меньше, чем сегодня, и мост Святого Ангела являл собой сакральный путь, соединявший мирской город с городом Святым, то есть с Ватиканом и собором Святого Петра, в частности.

Во время одного из таких крестных ходов, ещё до строительства собора, когда на площади красовалась куда более скромная и обветшавшая за столетия базилика, а точнее в 1450м году, перила моста не выдержали толп людей и около 200 паломников утонуло. Впрочем, после переформатирования замка в тюрьму на мосту проводились казни и вывешивались тела еретиков на всеобщее обозрение - жертв инквизиции насчитывалось явно больше пары сотен.

Но известен мост скорее не кровавыми подробностями папского режима, а тем, что его охраняют 10 ангелов, высеченных из камня Лоренцо Бернини и его учениками и единомышленниками в 1667-1669м годах. Сначала, правда, ещё в первой трети XVI века появились святых скульптуры Петра и Павла, сохранившиеся до сих пор. Для глубоко верующих такой проход в своеобразном коридоре между святыми и ангелами, символами Страстей Христовых, воистину является знаменательным событием, приближающим их к Богу. А мы получается, идём наоборот - из святого города в мирской.

10.

Пересекать Тибр мне нравилось именно по мосту Святого Ангела, однако, на этом берегу Тибра манило минимум ещё грандиозное здание, мимо которого никак не получалось пройти - дворец Правосудия, где заседает Верховный кассационный суд Италии, а также располагаются Ассоциация адвокатов Рима и судебная публичная библиотека. Размах, масштаб и изысканность декора в стиле позднего ренессанса и барокко привели к тому, что после завершения 22-летнего строительства сразу же назначили парламентскую комиссию для обнаружения возможных хищений из государственного бюджета.

11.

В распиле подозревали главного архитектора Кальдерини, и уж не знаю, насколько тот преуспел в коррупции и чем точно завершилось расследование, однако, репутация всё равно оставалась бы существенно подмоченной, и Кальдерини совершил суицид. По одной версии, сей факт и стал причиной пренебрежительного отношения римлян к столь пышному Дворцу Правосудия и сопутствующего прозвища «Palazzaccio». Другие источники утверждают, что посколько исторически в этой части района Прати сосредотачивались различные здания юстиции, а совсем по соседству в замке в тюрьме папский инквизиционный режим издевался над пленниками и вывешивал тела после казни на мосту, то в память за былые "заслуги" и главный дом судебной ветви власти получил такое обидное название среди горожан.

12.

Прямо напротив Дворца Правосудия можно перебраться на другой берег по мосту Умберто I и углубиться в переулки исторического центра для дальнейших открытий, однако, гораздо приятнее и символичнее совершить этот изящный манёвр по мосту Святого Ангела и по пути ещё раз полюбоваться знаковой панорамой на купол собора Святого Петра и сады Ватикана.

13.

Вступив на мост впервые, я сразу же задался целью сфотографировать всех ангелов и позже разобраться с их символикой. Начнём с нескольких, а после продолжим. Две из десяти скульптур принадлежат руке самого Бернини, точнее их быстро заменили на копии, а оригиналы находятся в церкви Сан-Андреа-делле-Фратте рядом с площадью Испании.

14.

Ангел работы Морелли с грустью смотрит на кнуты, напоминающие о ранах Спасителя. Ниже на пьедестале высечена надпись: "Я готов к кнуту" (In flagella paratus sum).

15.

Терновый венец в руках ангела служит символом суетной людской жизни. Ниже не вошедшая в кадр, как и на почти всех остальных фотографиях статуй, надпись: "В моё страдание вонзён шип" (In aerumna mea dum configitur spina). Это одна из двух статуй Бернини, что были заменены репликами, выполненными его учениками.

16.

Ангел работы Феррата держит большой крест, как символ распятия Христа и веры в него. "Его правление — на плечах его" (Cuius principatus super humerum eius).

17.

Ангел, держащий в руках табличку со словом INRI - вторая копия статуи Бернини, сделанная его учеником. Надпись ниже гласит: "Царствует Бог с Древа" (Regnavit a ligno deus).

18.

19.

Уф, пора устроить небольшой перерыв от сразу свалившейся на голову концентрации достопримечательностей, опутанных сетью легенд и из ряда вон выходящих событий и фактов. Правда, в Риме чуть ли не на каждом углу можно найти что-нибудь эдакое, одних церквей здесь не перечесть - а заглянешь за порог, там и роскошный интерьер, и фрески какого-нибудь выдающегося художника Эпохи Возрождения. И вот в этом лабиринте узких и не очень улочек между набережной и следующим чекпойнтом маршрута, Пьяцца Навона, стоит ненадолго затеряться, присесть на ланч в ресторанчик, позаглядывать в магазинчики, отпрыгивать от проносящихся мотороллеров и подслушивать, как бабушки шумно сопровождают словами "Bella!" наряд прошедшей модницы из последней коллекции итальянских модельеров. О, Рим, какой же при всей своей туристичности и неприкрытой музейности ты живой и классный!!!

20.

21.

В античные времена на Пьяцца Навона проходили атлетические соревнования, чем и обусловлено её несколько видоизменившееся за столетия название. Стадион, построенный здесь ещё в I веке, называли арена Агонов, "campus agonis". В средние века произошло преобразование до "n'agone", и постепенно укоренился топоним "navona", дошедший до наших дней. В наши дни туристы наводняют площадь не ради каких-то соревнований, а чтобы посмотреть на элегантную барочную архитектуру средневековых дворцов и базилик, а также три известных фонтана - фонтан Четырёх Рек, фонтан Мавров и фонтан Нептуна. Вокруг них часто не протолкнуться, да и в целом, площадь располагает к тому, что найти укромный уголок, присесть или встать в теньке и понаблюдать за течением жизни вокруг.

22.

В центре площади стоит увенчанный обелиском Фонтан Четырёх Рек, возведённый Лоренцо Бернини. Дворцом на Пьяцца Навона владела зажиточная знатная семья, и с помощью фонтана они попытались ещё больше подчеркнуть своё привилегированное положение в обществе, что аж имитацию древнеегипетского обелиска на манер других римских площадей установили. А Бернини уже обильно декорировал фонтан в барочном стиле, разместив по периметру скульптуры речных божеств, покровительствующих крупным мировым рекам - Нилу, Дунаю, Гангу и Ла-Плате.

23.

24.

25.

Морская тема повторяется по соседству - в северной части площади расположен Фонтан Нептуна, не сразу обретший свой культовый статус: будучи известным как "Фонтан медников", он долгое время стоял полузаброшенным и приносил чисто практическую пользу горожанам. Неподалёку располагалось множество лавок ремесленников, где изготавливалась различная кухонная утварь из меди - отсюда и народное название. Капитальный ремонт после проведённого со скандалом конкурса затеяли во второй половине XIX века, а ведь кажется, что Нептун в окружении тритонов и дельфинов стоял на площади минимум со средних веков, как скажем, фонтан Нептуна на площади Синьории во Флоренции.

26.

То ли положение солнца, то ли толпы людей не способствовали фотосъёмке каждый раз, когда я оказывался на Пьяцца Навона, но и фонтан Нептуна, и симметрично расположенный на другом конце площади фонтан Мавров я не отснял достаточно подробно, что в случае Рима, впрочем, простительно. Всегда красиво, да, но контент, как говорится, не уникальный ни разу.

27.

28.

С площадью связана одна древняя легенда, аж III столетия, как водится о неразделённой любви. В девушку по имени Агнесса влюбился римский префект, только та и не помышляла о романтических отношениях - Агнесса приняла христианство и собиралась посвятить всю свою жизнь служению Богу. Чиновник пришёл в ярость от одного лишь факта, что при всей его власти и влиятельности, ему посмели отказать, и от трепетных возвышенных чувств в одно мгновение не осталось и следа. Он повелел схватить девушку, раздеть и обнажённом виде отправить в бордель у стадиона, пользовавшийся большим спросом у римлян.

29.

У стоявшей голой посреди площади Агнессы в одно мгновение выросли длинные волосы и помогли немного скрыть наготу, а затем ангелы с небес спустили для неё белоснежное одеяние. В публичном доме девушка оставалась под защитой ангелов, и любой, кто заходил к ней в комнату с целью поразвлечься или надругаться, уходил ни с чем. В конце концов Агнессу всё-таки казнили римские солдаты, а в середине XVII века на месте античного борделя возвели белоснежную базилику Сант-Аньезе-ин-Агоне в стиле барокко, где в качестве реликвии хранится череп девушки, похороненной в римских катакомбах.

30.

31.

При упоминании церкви Святой Агнессы Римской одинаково часто наряду с пересказом легенды говорят и про непримиримое противостояние двух архитекторов - Франческо Борромини и Лоренцо Бернини. Фигуры на фонтане Четырёх Рек работы Бернини, обращённые лицами к базилике, построенной Борромини, словно с ужасом, отвращением и презрением закрываются от фасада с двумя башенками. Выдумка или факт - что думаете? Многие туристы "подкармливают" сей римский миф или факт, снимая фонтан и фасад с определённого ракурса. Тем не менее, фонтан появился на 20 лет раньше базилики, так что всё-таки миф.

32.

33.

FOMO делал своё гиблое дело, так что людей я практически не фотографировал, тут бы закрепить в памяти все городские красоты, а вот персонажи всякие точно не стояли на первом месте.

34.

Пора сделать перерыв на gelato. Только не берите Нутеллу, как бы ни советовали мороженщики. Получите не мороженое со вкусом Нутеллы, а буквально замороженную Нутеллу. Съесть под силу лишь самым ярым сладкоежкам. Всё остальное gelato просто безупречно, как и везде в Италии.

35.

От Пьяцца Навона открываются практически безграничные просторы для дальнейших исследований культурно-архитектурных богатств вечного города, однако, давайте-ка тут закруглимся, точнее перенесёмся обратно к мосту и замку Святого Ангела, ибо у меня даже после строгого отбора фотографий рука не поднимается не включить ещё несколько видов этих шедевральных и особенных сооружений в пост. Заодно и ангелов продолжим рассматривать и в Страстях Христовых разбираться.

36.

37.

Через мост мы не раз возвращались в отельчик, так что оставшихся ангелов снял в закатном свете и в "синий час".

38.

Ангел работы Фанчелли рассматривает лик Христа, отпечатавшийся кровью на плате Вероники. И ниже на пьедестале будет надпись: "Посмотри на лик Христа твоего" (Respice faciem Christi tui).

39.

Ангел, высеченный Раджи, держит в руках колонну, к которой привязали Иисуса для бичевания во время допроса у Понтия Пилата. "Престол мой на колонне" (Tronus menus in columna).

40.

Ангел работы Лученти показывает верующим гвозди, которыми пронзили ладони и ступни Иисуса во время распятия на кресте. Надпись будет гласить: "Обратят взгляд на меня, которого распяли" (Aspiciant ad me quem confixerunt).

41.

Ангел работы Джули печально смотрит на острие копья, которым пронзили грудь Христа. Скрытая аллегория состоит в том, что согрешив, верующий человек причиняет боль Спасителю. Надпись: "Ты, поразивший сердце моё" (Vulnerasti cor meum).

42.

Ангел, высеченный Нальдини, держит одеяние Христа и игральные кости. Надпись на пьедестале сообщает: "На моем одеянии гадали о будущем" (Super vestem meam miserunt sortem).

43.

И последний десятый ангел, вырезанный Джоржетти, смотрит на губку, прикреплённую к концу трости. Не очень очевидный сюжет, но надпись поможет: "Мне давали пить уксус" (Potaverunt me aceto).

44.

Чем закончить эту закруглившуюся мини-прогулку, где некоторые достопримечательности я отснимал в разные дни в разное время в разном свете? Конечно, ещё одним премиальным закатным видом на Ватикан.

45.

А в следующей прогулке снова стартуем с Пьяцца Навона и покружим по историческому центру, балдея от многообразия и великолепия Рима. Keep it locked!

Другие посты о Риме:
Здесь бьётся сердце католицизма
Как меня выгнали из Сикстинской капеллы
MAXXI. Очень нетривиальный музей


Понравился пост? Подписывайтесь на обновления журнала
Если Вам удобнее следить за анонсами постов в социальных сетях, подписывайтесь на мои странички в VK, Facebook и Instagram.

Tags: trips, Италия, фотге
Subscribe

promo sasha_lotus april 15, 09:30 11
Buy for 20 tokens
Сейчас я понимаю, что крайне вовремя умудрился в период новогодних праздников 2020 реализовать давние мечты и побывать в чилийской и аргентинской Патагонии и на "краю света" на Огненной Земле; путешествие получилось, пожалуй, самым захватывающим, насыщенным и интересным из пока совершённых.…
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

  • 15 comments