Category: природа

Category was added automatically. Read all entries about "природа".

Photo

Невозможное возможно


Здравствуйте, меня зовут Александр, проживаю я в Санкт-Петербурге, стараюсь почаще путешествовать и занимаюсь самыми разнообразными делами, о которых частично пишу в этом журнале. Можно называть меня Саша и сразу на ты.

В 2008м году сразу после окончания университета я уехал на год в рабочую стажировку в Норвегию, где поездил немного по самой стране, а также пару раз слетал в другие страны "старушки Европы". Тогда-то у меня и проснулась тяга к путешествиям, познанию мира и фотографии. Репортажи о своих поездках и приключениях стараюсь писать так, чтобы потом через много лет их было бы интересно перечитывать самому - вплетаю в текст легенды посещённых мест, некоторые исторические факты и, конечно же, собственные впечатления.

От бескрайних просторов Тибета и снежных шапок Гималаев до норвежских фьордов и улочек европейских городов, от буровой вышки в Охотском море до пляжей Сардинии, от развалин древних храмов Камбоджи и Мьянмы до сияющих стеклом и металлом небоскрёбов Гонконга, Сингапура и Дубая - я стремлюсь познать мир во всём его многообразии. Я не стараюсь очень быстро закрашивать карту мира и предпочитаю основательно изучать интересные для меня страны, возвращаясь в самые понравившиеся по несколько раз. На сегодняшний день посетил 45 стран и территорий.

Являюсь обладателем статуэтки за Лучший блог о путешествиях Северо-Запада по итогам премии "Блоги Года 2015".

Помимо фотографии в путешествиях я публикую отчёты с различных выставок и мероприятий, а также я коллекционирую винил и сильно увлекаюсь музыкой, поэтому мои диджейские миксы тоже периодически появляются на этих страницах.

Принципы ведения блога:
- Я сторонюсь политики, не жалуюсь на жизнь и не люблю захламлять френдленты бесполезными постами;
- Взаимофренд, "доброе утро" и взаимное комментирование - это не ко мне;
- Часто захожу в блоги тех, кто просто заглянул ко мне или прокомментировал, так что если Ваш журнал покажется мне интересным, я на него с удовольствием подпишусь.

Если нам с Вами по пути - добро пожаловать! Можете отметиться в комментариях и задать мне любые вопросы.

Здесь ещё немного информации обо мне в дополнение к указанной выше: Интервью для телекомпании "Первый ТВЧ"

Весь материал принадлежит автору, полная или частичная публикация без согласия автора запрещена. Если вы хотите разместить материал в своём личном блоге или социальных сетях, спрашивать разрешения не нужно, используйте кнопки репостов или не забывайте ставить копирайт с активной гиперссылкой на оригинал.

ПОСЕЩЁННЫЕ СТРАНЫ И ТЕРРИТОРИИ:
Неактивные ссылки означают, что либо я пока не написал ни одного поста, либо побывал в этой стране до того, как начал вести блог (привет, Беларусь).

Австрия Австрия | Azerbaijan Азербайджан | Argentina Аргентина | Belarus Беларусь | Belgium.gif Бельгия | Brazil Бразилия | Vatican Ватикан | Hungary Венгрия | Vietnam Вьетнам |
Germany Германия | Hongkong Гонконг | Georgia Грузия | India Индия | Indonesia Индонезия | Spain Испания | Italy Италия | Cambodia Камбоджа | China Китай | Laos Лаос |
Latvia Латвия | Malaysia Малайзия | Malta Мальта | Morocco Марокко | Myanmar Мьянма (Бирма) | Nepal Непал | Netherlands Нидерланды | Norway Норвегия | UAE ОАЭ |
Portugal Португалия | Russia Россия | San Marino Сан-Марино | Singapore Сингапур | Thailand Таиланд | Tibet Тибет | Turkey Турция | Ukraine.gif Украина | Uruguay Уругвай |
Philippines Филиппины | Finland Финляндия | France Франция | Czech Чехия | Chile Чили | Sweden Швеция | Sri-Lanka Шри-Ланка | Estonia Эстония | Южная Корея Южная Корея

Collapse )

Добавить журнал в друзья
promo sasha_lotus june 23, 2017 13:07 19
Buy for 20 tokens
Путешествие в Непал к одним из самых высоких пиков на планете выдалось тяжёлым, но запоминающимся. Пусть не удалось выполнить все пункты насыщенной и довольно сложной программы трека, всё равно стоит занести себе в актив увиденный базовый лагерь Эвереста, преодоление непростого перевала Чо Ла,…
Hat

Водопады Игуасу. С какой стороны лучше смотреть?

Извечный вопрос, волнующий приезжающих увидеть одно из главных природных чудес Южной Америки: с какой стороны получится и прочувствовать всю мощь водопадов Игуасу, и сделать красивые панорамные снимки - с аргентинской или с бразильской? Или же непременно стоит раскошелиться и сходить на обе стороны?

     

Не мало чернил исписано и блогерских перьев сломано на данную тему: часто утверждают, что чрезвычайно важно посмотреть с обеих сторон, ведь бразильская сторона предлагает те самые потрясающие панорамные виды, а подойти ближе к водопадам, насквозь промокнуть и заглянуть в "Глотку дьявола" Вы сможете только на аргентинской стороне. Внесу и я свою лепту по итогам посещения Игуасу с обеих сторон. Существует ещё и третий элитный вариант - сверху, с борта вертолёта, однако в раздувшийся общий бюджет трёхнедельного путешествия такие дополнительные траты не закладывались.

Collapse )

Mount

Последний рывок через мёртвый лес

Ещё несколько часов ходьбы в полной экипировке через живописный и немного пугающий участок с мёртвым лесом в национальном парке Торрес-дель-Пайне, и позволительно, нет, не откупоривать припасённое шампанское в честь завершения W-трека, а подводить итоги, подъедать остатки припасов и готовиться к возвращению к цивилизацию.

     

По опыту всех предыдущих завершённых треков, финальный отрезок обычно проходится на морально-волевых, на фотографирование почти не отвлекаешься, а только мечтаешь поскорее отдохнуть; однако, путь от лагеря Italiano до Paine Grande хоть и занял всего каких-то 2,5-3 часа, он подарил мне множество удачных пейзажных кадров на контрасте мёртвой и возрождающейся природы с видами канонических "рогов" горного массива Los Cuernos, и одни из вольных хозяев этих диких краёв наконец-то соизволили немного попозировать.

Collapse )

Mount

Человек здесь лишний. Valle del Francés

Поход во Французскую долину - ещё одна ветвь буквы W, изгибы которой повторяет самый популярный треккинговый маршрут в национальном парке Торрес-дель-Пайне. Тропа тянется наверх по густому лесу мимо гор, ледников и бурной реки; абсолютно дикие заповедные места, где человек ощущает себя по-настоящему лишним.

     

Несмотря на окончательно развалившиеся накануне треккинговые ботинки отказываться от идеи подняться в Valle del Francés совсем не хотелось, пусть и небо снова затянули густые бело-серые облака. А что там выше в горах - только лисам, пумам да птицам известно. К тому же, находясь в кемпинге, сложно было судить, насколько тяжёлой окажется тропа к двум обзорным площадкам в долине. Поэтому поставили план минимум - дойти до Mirador Francés, около часа; и если уж мне в кроссовках скакать по камням и лесным тропам будет безопасно и комфортно - добраться до Mirador Británico, примерно 2,5 часа хода от нашего кемпинга Italiano.

Collapse )

Mount

Подъём к башням Торрес-дель-Пайне

Не у всех приезжающих в чилийский национальный парк Торрес-дель-Пайне есть желание и возможность пройти полноценный W-трек, однако увидеть легендарные "голубые башни" под силу каждому в рамках однодневного визита. Подъём к трём острым скалам и лагуне не станет лёгкой прогулкой, но умопомрачительный вид на Торресы стоит затраченных усилий.

     

Для начала, почему же башни голубые, если они вполне себе гранитные и даже не покрыты голубыми ледяными шапками? На языке индейцев мапуче "пайне" означает "синий" или "голубой"; считается, что коренные обитатели этих живописных краёв прозвали местность "Пайне" из-за множества чистейших озёр, а с приходом европейцев название уникального горного образования, высеченного мастерской рукой природного скульптора, закрепилось. И не жил на свете никакой исследователь-путешественник Пайне, кто мог бы первым из европейских переселенцев увидеть три иглообразные скалы и без ложной скромности дать им своё имя. Путь к Торресам от туристического центра или, в нашем случае, лагеря Sentral составляет примерно 4-4,5 часа согласно официальной карте национального парка.

Collapse )

Mount

Национальный парк Торрес-дель-Пайне. Руководство к действию

Торрес-дель-Пайне... о, да это мечта! Фотографы-пейзажисты жаждут привезти из всемирно известного национального парка в чилийской Патагонии пачку своих самых лучших кадров, не столь обременённые ношей фототехники стремятся успеть забронировать лимитированные места в кемпингах и приютах и пройти по живописным треккинговым маршрутам.

     

Несмотря на возрастающую с каждым годом популярность Торрес-дель-Пайне при подготовке к поездке в национальный парк полезную информацию приходится собирать по крупицам, с каждым годом она устаревает. А вопросов возникает миллион, если отправляться в трек по горам и долам этой мекки пейзажистов, а не ехать на однодневную экскурсию, где Вас в худшем случае повозят пару-тройку часов на автобусе по нескольким обзорным площадкам на окраинах либо выделят ограниченное время на подъём к давшим название парку трём скалам-башням. Откуда удобнее и быстрее доехать, из Чили или из Аргентины, и как? Уж точно не верхом на диком гуанако.

Как бронировать место под палатку или комнату в приюте? Нужно ли везти с собой еду или есть возможность питаться в национальном парке? Как спланировать пребывание в парке, адекватно оценивая свои силы на многочасовые переходы между лагерями и радиальные вылазки? Поскольку первый день у нас ушёл по большей части именно на то, чтобы добраться до Торрес-дель-Пайне, логично во вступительной заметке описать все эти практические моменты, разобраться в маршрутах треков и дать советы, чтобы после наслаждаться природой чилийской Патагонии.

Collapse )

Mount

Песнь льда и ветра. Феномен ледника Перито-Морено

По всему миру трубят о глобальном потеплении и таянии льдов Антарктики, а от находящегося в постоянном движении ледника Перито-Морено в аргентинской Патагонии каждый день откалываются громадные глыбы высотой с многоэтажный дом, и удивительным образом ровно на столько же метров ледник прирастает вновь, периодически наступая на берег.

     

Таких не отступающих ледников в Патагонии аж три штуки, только Перито-Морено - самый большой, самый известный и самый доступный для посещения, а к тому же и гордо носящий титул третьего по объёму запаса пресной воды на планете. Ты стоишь на продуваемой сильными ветрами площадке, а на тебя, шумно потрескивая, медленно ползёт как будто бескрайняя ледяная глыба, по общей площади превышающая Буэнос-Айрес; и ты с непередаваемым азартом, приготовив камеру, ждёшь, как с грохотом отколется и сорвётся в воду озера, поднимая волны и брызги, огромный кусок синего льда.

И пока учёные гадают, почему ледник не отступает ни на метр уже более 90 лет, а другие им не верят и ищут в поисковиках и социальных сетях контакты Греты Тунберг, твоё воображение рисует в тумане силуэты Короля Ночи и его преданных вассалов; белые ходоки с остервенелым рёвом карабкаются по изрезанной ветром поверхности ледника, срываются в озеро и уже плывут растерзать ещё минуту назад беззаботно селфившихся туристов, а теперь бегущих в панике по дорожкам обратно к автобусам и машинам. Шутки шутками, а Перито-Морено - пожалуй, одно из самых необычных и потрясающих мест в природе, где мне пока довелось побывать. И, переиначив расхожую фразу, не был у ледника Перито-Морено - считай, что и не побывал в Патагонии.

Collapse )

Mount

Национальный парк "Огненная Земля"

Национальный парк Tierra del Fuego, а точнее его часть, доступная посетителям - это не только живописные пейзажи Огненной Земли, но и построенная заключенными ушуайской тюрьмы самая южная железная дорога в мире с "Поездом на краю света", самое южное почтовое отделение в мире и конец Панамериканского шоссе.

     

Самый южный национальный парк планеты в 2020м году будет отмечать своё 60-летие, и за исключением нескольких неверных решений по интеграции в экосистему дополнительных видов животных правительству Аргентину стоит отвесить реверанс за то, что и сегодня в эпоху глобализации и развития туристической инфраструктуры не поднимается вопрос об освоении новых островов архипелага Огненная Земля и прокладывании новых трекинговых маршрутов, организации кемпингов. Природу Tierra del Fuego стараются по максимуму оградить от пагубного влияния человека, допуская посетителей лишь в отдельные небольшие участки парка.

Collapse )

Hat

Эль Нидо. Мой маленький затерянный рай (тур A)

Изумрудные воды меж острых скал около филиппинского острова Палаван, называемого чуть ли не самым красивым местом Юго-Восточной Азии, манят с первого увиденного кадра, а с учётом труднодоступности дальнего его уголка Эль Нидо, последнее вполне стоит окрестить затерянным раем.

     

Самолёт-маршрутка авиакомпании Cebu Pacific бухается о взлётную полосу крохотного аэропорта Пуэрто-Принсесы, самого крупного города на Палаване. Впереди ещё минимум 5 часов езды по извилистой дороге в набитом такими же желающими изведать пока ещё не затоптанный человеком природный заповедник микроавтобусе. Эль Нидо... звучит, как затерянные в джунглях золотые прииски, обнаруженные испанскими колонизаторами, путь к которым предстоит прорубать мачете, руководствуясь выцветшей, залитой не раз водой или вымоченной проливным дождём, нарисованной от руки старой картой.

Водила, пристально всматриваясь в каждый опасный поворот, практически не сбавляет скорость и вдавливает педаль в пол, выжимая 90 км/ч из дряхлого движка. Кроме как смотреть на редкие деревеньки, выросшие вдоль дороги, занять своё занемевшее тело практически нечем. Просто потерпи. Совсем скоро ты выйдешь на автостанции около крохотного посёлка Эль Нидо, где ещё пару лет назад электричество давали по часам, стоял единственный вечно пустой и неработающий банкомат, где соотношение "цена-качество" на отели и хостелы не сравнится с балийским, а скорость мобильного интернета, что пропадает полностью и снова появляется, когда ты отошёл на сотню метров, и по сей день оставляет желать лучшего. И ради чего? Ради лодочных туров по островам, лагунам и диким пляжам, ради несравненных пейзажей, что надолго останутся в памяти. Это Вам не на очередное тайское баунти смотаться по проторенной тропинке.

Collapse )

Hat

Детство у моря

Довольные, улыбающиеся, насквозь мокрые и с ног до головы в песке - филиппинские дети словно предоставлены себе и лишены всяких забот, пока им ещё не нужно надевать школьную форму и сидеть за партой. Вместо игрушек - морские волны, песок и что нашлось на берегу. Радуются тому, что есть, и выглядят весьма счастливыми.

     

Сколько раз видел, как по одиночке или небольшими компаниями они плескаются в накатывающихся на берег пенистых волнах, строят домики из песка, находят всякие ракушки. Им совсем не скучно. Море - их кормилец, в будущем они, возможно, станут рыбаками или капитанами на туристических лодках, показывая приезжим иностранцам местные лазурные воды и скалистые берега с дикими пляжами. Всё это будет когда-то потом, в далёкой взрослой жизни. Сейчас же детей охватила невыносимая лёгкость бытия, где несмотря на простецкие и не завидные условия для жизни каждый день как праздник, полон открытий и новизны.

Collapse )